Представьте себе ситуацию: вы в пути, вдали от станции технического обслуживания, двигатель вдруг захандрил, изменил свой привычный равномерно урчащий "голос".  Ваш ВАЗ 2106 вдруг стал непослушным, и все это, вполне естественно, вызывает тревогу и огорчение.

Что же произошло? Насколько все это серьезно?

Если вы не в силах понять причину происшедшего, попробуйте определить ее с помощью свечей зажигания. Дело в том, что часто по состоянию свечей можно поставить диагноз, который подскажет, что надо сделать для обеспечения нормальной работы двигателя.

На рисунке ниже показаны свечи зажигания с характерными признаками того или иного дефекта, возникающего в "органах" двигателя.

Характерные признаки дефектов свечей зажигания

У нормальной свечи рисунок "а" на изоляторе немного отложений, окрашивающих его в светло-коричневый или сероватый цвет. Электроды без признаков износа, корпус чист. Внешний вид свечи свидетельствует о нормальном температурном режиме и хорошем состоянии деталей цилиндро-поршневой группы. Такая свеча вполне пригодна к дальнейшей эксплуатации.

Если у вывернутой из головки цилиндров свечи вы заметите черные сухие отложения на корпусе, изоляторе и электродах (рис. б), это значит, что свеча работает в неудовлетворительных условиях, либо тепловая характеристика самой свечи не соответствует данному двигателю, в чем легко убедиться, проверив маркировку.

Лучше всего "не мудрствовать лукаво" и применять лишь свечи, рекомендованные заводом.
Нагар на свече может рассказать о многом: о неисправностях контактов прерывателя-распределителя, катушки зажигания, конденсатора и проводов высокого напряжения, слишком богатой рабочей смеси, засорении воздушного фильтра и даже о длительной работе двигателя на холостом ходу.

Не редки случаи, когда на электродах свечи можно увидеть масло (рис. в). Это весьма неприятный симптом, если двигатель уже прошел немало лет пробега. Такая оговорка сделана не случайно, так как аналогичный случай может быть и на первых километрах пробега при обкатке отремонтированного двигателя, когда кольца еще не приработались. Наличие масла на электродах свечей почти в 100% случаев свидетельствует о том, что поршневая группа двигателя требует ремонта.

Выгоревшие или сильно корродированные электроды (рис. г), выгоревший, изъязвленный изолятор - симптомы перегрева свечи. Причины: несоответствие свечи двигателю (слишком низкое калильное число), неправильная установка момента зажигания, применение низкооктанового бензина. Следует напомнить, что проявляться этот дефект будет калильным зажиганием и сильной детонацией. Эти же явления в большинстве случаев и порождают отмеченный дефект свечи. Менее вероятны, но возможны, и другие причины: слишком бедная смесь, зависание клапанов, плохое охлаждение и перегрев двигателя.

На рисунке "д" показана свеча, поврежденная вследствие неправильной установки момента зажигания (раннего). Свеча имеет резко выраженные особенности: электроды оплавлены, изолятор поврежден.

При обнаружении такой свечи необходимо проверить правильность установки момента зажигания и соответствие калильного числа и марки свечи требованиям заводской инструкции.

Многие автолюбители увлекаются установкой на двигатель своего автомобиля свечей с громкими названиями «Чемпион», «Марелли» и т. п., не заботясь о том, подходят ли эти свечи к двигателям ВАЗ по своим характеристикам.

Следует помнить, что лишь рекомендованные заводом свечи обеспечивают оптимальные режимы работы двигателей, все же остальные свечи в чем-то превосходят рекомендованные, но в отдельных показателях обязательно проигрывают.
На двигателях ВАЗ применены герметизированные, неразборные искровые свечи зажигания типа А7,5 x С.

Как же расшифровать все эти буквы и цифры?

Буквой «А» обозначается диаметр ввертной части, равный 14 мм; число после первой буквы (т. е. 7,5) указывает высоту (в мм) теплового конуса изолятора

буквой «x» обозначается материал изолятора, т. е. «хилумин»

буква «С» — сокращенное название материала, герметизирующего центральный электрод свечи — «стеклогерметик». Ввертная часть свечи имеет длину 19 мм с резьбой 14 x 1,25 мм.

Важным показателем свечи является ее тепловой режим, который определяют в основном материал изолятора (в данном случае - хилумин) и размеры теплового конуса (юбки).

Свеча зажигания

Поверхность изолятора покрыта глазурью, что уменьшает отложения влаги и предупреждает поверхностный разряд. Изолятор 2 свечей обладает высокой механической прочностью, большой термостойкостью и электрическим сопротивлением.

Для характеристики свечей применяется термин «калильное число», которое представляет собой время в секундах, по истечении которого на свече, установленной на специальном двигателе, работающем в определенном режиме, возникает калильное зажигание, т. е. воспламенение рабочей смеси не от искры, а от раскаленного корпуса свечи. Калильное зажигание - явление вредное. Оно вызывает падение мощности двигателя, перегрев и даже выход из строя колец и клапанов, может быть причиной задиров (царапин) на стенках цилиндров, трещин на изоляторах свечей и выгорания электродов.

Следует напомнить автолюбителям, что в самое ближайшее время появятся свечи с маркировкой, отличной от тех, которые сегодня находятся в обращении. Дело в том, что введен новый Государственный стандарт ГОСТ 2043 - 74 «Свечи зажигания искровые», в соответствии с которым следует по-новому расшифровывать маркировку свечей. Так, буква «А» обозначает резьбу М14 x 1,25; буква «М» резьбу М18 x 1,5. Одна или две цифры, стоящие после индекса - диаметр резьбы; третье обозначение указывает на то, выступает ли тепловой конус за корпус. Если да, ставится буква «В». Затем указывается индекс длины резьбовой части.

Это тоже буквенные обозначения. «Н» соответствует длине 11 мм, а «Д» — 19 мм. Буква «Т» показывает, что герметизация по соединению изолятор - центральный электрод выполнена термоцементом.
Ознакомившись с некоторыми конструктивными особенностями свечей зажигания, можно будет сознательней обеспечить уход и профилактику их. Для выполнения операций по очистке свечей и проверке зазоров между электродами (зазор должен быть 0,5 - 0,6 мм) подготовьте ключ торцовый для свечей зажигания, прошивку диаметр 8 x 150 мм и щуп для приборов зажигания.

Прежде чем приступить к выполнению операции, снимите наконечники проводов высокого напряжения со свечей зажигания, протрите свечи и, особенно тщательно, протрите ветошью или щеткой гнезда в головке блока вокруг свечей, чтобы грязь при выворачивании свечей не попала в цилиндры двигателя. Затем выверните свечи из гнезд с помощью торцового ключа. Если свечи затянуты очень сильно и прошивка, вставленная в отверстия ключа, не дает желаемого момента, т. е. рычаг окажется коротким, удлините его какой-нибудь трубкой или, в крайнем случае, трубчатым ключом 8 x 10 мм.

Обратите внимание!

При отворачивании и вворачивании свечей следите за тем, чтобы торцовый ключ правильно захватывал шестигранник свечи. В противном случае нетрудно повредить или сломать изолятор.
Вывернув свечи, протрите их и внимательно осмотрите состояние изоляторов. Очистив свечи от нагара (эта операция выполняется с помощью специальной жидкости для очистки свечей, а при ее отсутствии с помощью бензина или спирта и металлической щетки), проверьте и в случае необходимости установите требуемый зазор между электродами.

Здесь будет вполне уместным напомнить, что регулировать зазор между электродами можно, лишь подгибая или отгибая боковой наружный электрод 1. Ни в коем случае не пытайтесь делать что-либо с центральным электродом 3 во избежание деформации изолятора.

Вворачивая свечи на место, будьте очень внимательны. Сначала необходимо ввернуть все свечи рукой до упора, не применяя при этом никаких усилий.

Помните - головка цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава, а резьбовая часть свечи - из стали. При перекосе очень просто повредить резьбу и гнездо головки блока, а для восстановления резьбы придется головку снимать. Ввернув свечи в гнезда, затяните их с помощью торцового ключа для свечей, не применяя особых усилий, пользуясь только прошивкой 8 x 150 мм.

Наденьте наконечники проводов высокого напряжения на свечи. Постарайтесь не перепутать провода. Протрите провода влажной, а затем сухой салфеткой и на этом операцию можно считать законченной.

Проверку и очистку свечей зажигания рекомендуется производить через каждые 10 тыс. км, а после 30 тыс. км пробега свечи необходимо заменить на новые.

Вот почему завод рекомендует проверять правильность установки момента зажигания при каждом техническом обслуживании.

Нормальная работа двигателя обеспечивается правильной установкой опережения зажигания. В случае позднего зажигания из-за неполноты сгорания рабочей смеси двигатель теряет мощность, приемистость, перегревается и расходует значительно больше топлива, чем должен.

В случае другой крайности, т. е. при слишком раннем зажигании, возникают детонационные стуки, случаются прогары поршней, клапанов и пр. В силу этих возможных неприятностей, правильность установки момента зажигания должна быть под пристальным и постоянным контролем.

Хотя выполнение этой операции и требует определенного навыка, выполнять ее при условии соблюдения приводимых ниже рекомендаций под силу любому автолюбителю.

Установка момента зажигания осуществляется по совпадению контрольных меток, расположенных на шкиве коленчатого вала и крышке цепного привода . механизма газораспределения. Хотим напомнить, что на крышке 3 цепного привода имеются три метки.

Установка момента зажигания

При   совпадении установочной метки 2 на шкиве 1 с меткой 4 на крышке коленчатый вал устанавливается с опережением зажигания на 10°, с меткой 5 — на 5°, а с меткой 6 — на 0°. Обычно метку на шкиве совмещают с меткой 5 на крышке.

Для проведения операции регулировки установки момента зажигания прежде всего необходимо установить поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия. Чтобы найти это положение, следует вывернуть свечу, в свечное отверстие вставить палец руки и, медленно поворачивая коленчатый вал с помощью пусковой рукоятки, определить повышение давления в цилиндре. Следует помнить и о порядке работы цилиндров: 1—3—4—2.

Подготовьте обтирочную ветошь, капроновую щетку, щуп, пусковую рукоятку и контрольную лампочку напряжением 12 В.

Самый простой и надежный -способ установки момента зажигания в «домашних» условиях, на наш взгляд, это установка с помощью контрольной лампы. Последовательность выполнения операции такова:

1. снять крышку прерывателя-распределителя:
2. установить гайку 3 октан-корректора в нулевое положение
3. подсоединить один конец провода контрольной лампы к клемме 1 «плюс» распределителя зажигания (клемма «плюс» — это клемма питающего провода, идущего от катушки зажигания к прерывателю-распределителю), а второй конец провода — к «массе»
4. включить зажигание и, медленно проворачивая пусковой рукояткой коленчатый вал, следить за контрольной лампой. В момент загорания лампы заметить, совместилась ли метка на шкиве с установочной меткой на крышке газораспределительного механизма. Если метки не совпадут, необходимо изменить угол опережения зажигания с помощью гайки 3 октан-корректора.

Следует помнить, что поворот гайки на одно деление соответствует 1° поворота коленчатого вала двигателя. Общий запас регулировки с помощью октан-корректора в ту или иную сторону от нулевой отметки составляет 5°.

Бывают случаи, когда октан-корректором не удается правильно установить угол опережения зажигания, тогда регулировку выполняют другим путем:

• установите гайку октан-корректора в нулевое положение и ослабьте гайку пластины крепления распределителя зажигания
• поворачивайте корпус распределителя вокруг своей оси до совпадения меток 1 на шкиве и 5 на крышке газораспределительного механизма.
• в таком положении закрепите корпус прерывателя-распределителя и запустите двигатель

Проверьте на слух, нормальноли работает двигатель, нет ли перебоев в работе или детонационных стуков.

Детонационные стуки легко определить, резко изменяя частоту вращения коленчатого вала в сторону увеличения. Если при этом будет прослушиваться мелкая «барабанная» дробь, значит, это детонация, и гайку октан-корректора необходимо повернуть по часовой стрелке.
Если при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигатель плохо набирает обороты, как бы «задумывается» перед этим, в этом случае необходимо повернуть гайку октан-корректора против часовой стрелки.

Если же двигатель после установки момента зажигания работает без перебоев и детонации, значит, эта операция вам удалась.
Следует напомнить, что правильность установки момента зажигания эффективнее всего определяется на движущемся  автомобиле.

Дело в том, что для обеспечения запуска двигателя и его работы системой зажигания, в обязательном порядке должны вырабатываться токи высокого и низкого напряжений. Источниками постоянного тока низкого напряжения на автомобиле является аккумуляторная батарея и генератор переменного тока с встроенным в него электронным кремниевым трехфазным выпрямителем.

На своем пути ток низкого напряжения от батареи или генератора проходит через замок зажигания к первичной обмотке катушки зажигания, где создает магнитное силовое поле.
Для «производства» мощной искры, которая впоследствии воспламенит сжатую рабочую смесь, необходимо высокое напряжение, достигающее 12—24 кВ.

Ток такого высокого напряжения способна воспроизводить вторичная обмотка катушки зажигания, однако для этого цепь тока низкого напряжения в первичной обмотке катушки должна прерываться, ее магнитное силовое поле соответственно сокращаться и, пересекая витки вторичной обмотки, индуктировать в них ток высокого напряжения.

Назначение контактов прерывателя-распределителя и состоит в том, чтобы обеспечивать необходимую прерывистость в цепи тока низкого напряжения, причем эта прерывистость достигается лишь в случае правильно установленных зазоров между подвижным и неподвижными контактами механического прерывателя.

Зазоры между контактами проверяются обычно через каждые 10 тыс. км. пробега. Контролю подвергается также состояние контактов и усилие, с которым они прижимаются друг к другу.

Зазор должен быть равен 0,37— 0,43 мм, а усилие пружины, прижимающей контакты прерывателя, должно быть равно 550±50 гс.
До начала регулировки зазора в контактах прерывателя следует пусковой рукояткой провернуть коленчатый вал до момента размыкания контактов.

Прерыватель-распределитель зажигания

Для выполнения операции по проверке и регулировке зазоров между контактами необходимо снять крышку прерывателя-распределителя, не вытаскивая из нее проводов высокого напряжения. Приступая к операции, не забудьте смазать фитиль 4 кулачка распределителя.

В качестве смазочного материала, используют масло для двигателя, а в качестве инструмента можно применить указатель уровня масла в двигателе (щуп), так как на нем всегда удерживается достаточно масла, чтобы смочить фитиль (необходимо 2—4 капли).
Для регулировки зазоров контактов 2 необходимы отвертка и щуп для приборов зажигания.

Регулировку необходимо производить в следующем порядке:

1. ослабьте винт 6
2. вставьте отвертку в паз и сдвиньте контактную  стойку   прерывателя на нужную величину зазора;
3. затяните винт 6 до упора.

Если контакты загрязнены, протрите их чистой салфеткой, смоченной в бензине. Если в процессе контроля вы обнаружили неравномерный износ контактов, их необходимо зачистить «бархатным» тонким надфилем.

Контакты требуют нежного обращения, поэтому наждачное полотно и стеклянную бумагу для зачистки применять нельзя.

Приведя контакты в порядок,   установите на место крышку прерывателя-распределителя.
Обратите особое внимание на установку крышки.

Помните, малейший перекос крышки — и бегунок 5 тотчас разобьет ее.