Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 - 150 км/ч.

Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч - 6 м, при скорости движения 80 км/ч — 35 м.
Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения неличины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

На автомобилях ВАЗ система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см2, таким образом, нагрузка на 1 см2 площади накладок составляет 1,5 - 2,0 кгс.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

• подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм, пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм и щуп 0,1—0,15 мм
• установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
• снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления  колес
• вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
• выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.
В случае если требуется   регулировка   необходимо:

• удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 (рис. 50) до их соприкосновения с колодками
• отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 - 0,15 мм
• щупом проверьте установленный зазор
• для большей уверенности резко 3 - 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
• установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания - достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует  напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль «молодой», т. е. пробег его составляет 3 - 5 тыс. км.

Тормозной барабан

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней  меры  можно предпринять следующее:

• вывернуть направляющие штифты из барабана
• смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
• включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 - 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.

Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:

• отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
• отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
• повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
• снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра  4
• снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 - 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

• перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
• вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
• из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

Не лишне также взять себе за правило: при каждом удобном случае контролировать отсутствие подтеков.

Выполнять эту операцию удобнее всего на эстакаде и в дневное время. Осмотр целесообразно производить в следующем порядке:

• подвергнуть контролю соединительные трубопроводы системы тормозов и гидравлического привода выключения сцепления
• проверить, не подтекает ли тормозная жидкость в местах уплотнения главных и рабочих цилиндров. При наличии подтеков необходимо выяснить причину дефекта и устранить ее, для чего имейте под руками рожковые ключи, на 8, 10 и 13 мм. Необходимо твердо помнить, что подтекание тормозной жидкости не допускается, так как при значительном снижении уровня жидкости в бачках тормоза могут отказать
• проверить герметичность соединительных трубопроводов системы охлаждения двигателя и отопления кузова, радиатора и водяного насоса. В случае обнаружения подтеков дефекты необходимо устранить путем восстановления герметичности системы, проверкой и затяжкой соединений, стяжных хомутиков и т. п. Для выполнения этих операций пользуются отверткой и пассатижами. Следует помнить, что подтекание охлаждающей жидкости, даже незначительное, не допускается, так как уменьшение ее количества в системе может привести к перегреву двигателя и заклиниванию его
• проверить отсутствие подтеков масла через прокладки и уплотнители двигателя и коробки перемены передач, уплотнения в шлицевом соединении карданного вала, уплотнения и сальники заднего моста, сальниковые уплотнения амортизаторов. Выбрасывание и подтекание масел и амортизаторной жидкости не допускается.

Многие автолюбители часто путают подтекание масла с «потением», т. е. образованием в районах сальниковых уплотнений масляных пятен и отдельных капель.

Такие «дефекты» не являются криминалом.
С большим вниманием необходимо отнестись к проверке наличия подтеков бензина в соединениях трубопроводов, бензонасосе, карбюраторе и топливном баке.

Помните! Подтекание бензина не допускается, так как может привести к возникновению пожара.

Для эффективного торможения в этом случае необходимо приложить к передним колесам большое тормозное усилие.

Это обеспечивается, прежде всего, применением раздельного гидравлического привода на передние и задние колеса, а также установкой на передние колеса дисковых колодочных тормозов, обладающих высоким тормозным эффектом.

Простейшая схема работы тормозов такова:

• тормозная жидкость поступает в цилиндры 4 суппорта 2.
• давление жидкости передается поршням 3, которые в свою очередь перемещают тормозные колодки 5 с наклеенными к ним фрикционными накладками 7
• колодки зажимают с двух сторон вращающийся со ступицей тормозной диск, и осуществляют торможение колеса.

Новые тормозные накладки имеют толщину 11 мм. По мере их износа поршни под действием жидкости передвигаются к тормозному диску, одновременно под действием упругих сил деформации специальных колец они удерживаются на расстоянии 0,1 мм от поверхности диска.

Таким образом осуществляется автоматическая регулировка зазора. Предельно допустимая толщина накладок составляет 1,5 мм, после чего они должны быть заменены на новые.

Для определения состояния накладок тормозов передних колес достаточно вывернуть колеса соответственно вправо, при этом осмотреть накладки левой стороны, а при повороте колес влево — проверить накладки правой стороны.

Если требуется замена колодок, приготовьте отвертку, пассатижи, молоток, прошивку, домкрат и комбинированный ключ для снятия колес.

При замене колодок передних колес с левой стороны необходимо:

1. установить автомобиль на ручной тормоз, а для страховки под задние колеса подложить упор
2. вывесить колесо
3. снять колпак колеса и колесо
4. вынуть шплинты и пальцы вместе с пружинками, придерживая их рукой. Не забудьте, что пружинки могут выскочить и вам придется терять время на их поиск.

Если пальцы не вынимаются от руки или при постукивании по ним молотком через прошивку, не прикладывайте особых усилий, так как это чревато неприятностями.

Обычно в таких случаях на непослушные пальцы на 15 — 20 мин кладут тряпку, смоченную керосином. Как правило, результат почти всегда бывает положительным.

Осторожно протолкните поршни 3 внутрь цилиндров и замените изношенные колодки 1 на новые.

Установите на место пальцы и пружины.

Подготовьте резиновый шланг для слива тормозной жидкости, чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью "РосДот", 250—300 г тормозной жидкости для долива ее в систему после прокачки и ключ на 8 мм.

Для этой цели рекомендуем приобрести накидной ключ на 8 мм. Он будет надежно сохранять грани шестигранника штуцера. Операцию прокачки тормозов необходимо выполнять вдвоем.

Сначала долейте в бачок тормозную жидкость так, чтобы ее уровень доходил до нижней кромки отверстия под пробку и нажмите несколько раз на педаль тормоза.

• Тщательно очистите от грязи штуцера для выпуска воздуха, расположенные на тормозных щитах передних и задних колес.
• Снимите со штуцера защитный резиновый колпачок и наденьте на головку штуцера резиновый шланг для слива жидкости.
• Опустите конец шланга в сосуд так, чтобы он погрузился в тормозную жидкость (это даст возможность наблюдать за выходом воздуха из системы)

Сидя в автомобиле, ваш помощник по команде должен произвести несколько качков педалью тормоза и, не снимая ноги, медленно нажимать на педаль.

В это время вы, находясь под автомобилем, отворачиваете штуцер на пол-оборота. Лишь только из штуцера начнет поступать чистая, без примеси воздуха жидкость, штуцер необходимо тут же завернуть. Окончив прокачку, снимите шланг и, протерев штуцер, наденьте на него колпачок.

Следите за тем, чтобы защитные резиновые колпачки всегда предохраняли штуцера от грязи и механических повреждений.

Описанные выше операции повторите на каждом колесе, проверяя при этом уровень тормозной жидкости в бачке и восстанавливая его при необходимости.

По окончании операции восстановите в бачке необходимый уровень тормозной жидкости. Следует помнить, что тормозную жидкость, выпущенную из системы при прокачке, можно использовать повторно при условии ее тщательного фильтрования.

Если при нажатии на педаль тормоза в конце ее хода вы ощутите повышенную упругость, это означает, что операция прокачки гидравлической системы была выполнена недостаточно хорошо. В системе остался воздух. Операцию необходимо повторить.

Для ее выполнения необходимо открыть капот и отвернуть крышки питающих бачков гидравлического привода сцепления и тормозов.

Если уровень тормозной жидкости находится ниже начала горловины бачка, жидкость необходимо добавить, а затем завернуть крышку.

Надеемся, не требуется напоминать о том, что, заме тив снижение уровня жидкости, необходимо определить причину и устранить ее.

Следует помнить, что заливать в систему можно только тормозную жидкость «РОСДОT», предназначенную специально для автомобилей «Жигули».
Обратите внимание! Снижение уровня жидкости в бачках и оголение отверстия трубки, соединяющей бачок с главным цилиндром, приводит к тому, что в систему попадает воздух, и тормоза могут отказать в самый неподходящий момент. Наличие воздуха в гидравлической системе тормозов резко снижает их эффективность.

Рекомендуем проверку уровня тормозной жидкости выполнять каждый раз перед выездом.