На автомобиле установлены шарниры неразборного типа. Основными деталями шарниров являются: стальные шаровые пальцы, установленные в опорных вкладышах, выполненных из полиуретана, обладающего высокими противоизносными свойствами, и пружина, обеспечивающая необходимый натяг в соединении и автоматическую выборку зазоров. Шарниры на заводе при сборке заполняются специальной консистентной смазкой ШРБ-4 и не требуют пополнения ее на протяжении всей «своей жизни».

Однако шарнир успешно работает лишь при условии надежной герметичности. В случае попадания во внутрь шарнира воды, пыли или грязи он выходит из строя уже через 10 тыс. км.

Для обеспечения герметичности все шарниры закрыты чехлами, о состоянии которых следует внимательно и, главное, систематически заботиться. Шарниры не рассчитаны на разборку и ремонт, поэтому при обнаружении того или иного дефекта, исключая дефекты чехлов, шарнир подлежит замене.

Для проведения операции по контролю за состоянием чехлов необходимо: установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и тщательно на ощупь проверить состояние каждого чехла. Чехлы не должны иметь разрывов или трещин. Они должны плотно облегать выступающую (цилиндрическую) часть шарового пальца.

Многие владельцы «Жигулей» особенно внимательно следят за состоянием шаровых опор, и поступают они совершенно верно. Шаровые опоры - очень важные узлы, непосредственно влияющие на безопасность движения, а также на износ резины. Следует помнить, однако, что проверку состояния опор целесообразно выполнять вдвоем.

При проверке необходимо обратить особое внимание на то, чтобы не было перемещений наконечников или обойм относительно соответствующих пальцев и люфта в маятниковом рычаге при резких поворотах рулевого колеса. Напомним, что допустимый люфт в верхних шаровых шарнирах поворотных стоек не должен превышать 0,8 мм.

Учитывая вышесказанное, желательно, чтобы при контроле один из участников поворачивал рулевое колесо, а другой последовательно проверял наличие повышенных люфтов.

Проверка износа нижних шаровых опор

Если калибр полностью входит в отверстие (до упора заплечиков в торец корпуса), то шарнир нуждается в замене. Описанная операция важна еще и потому, что износ и последующее разрушение опоры происходит обычно без ощутимых симптомов. Кстати, калибром можно также проконтролировать наличие и чистоту смазки в шарнире.

Учитывая быстроходность и незначительную массу автомобиля, примененная подвеска передних колес обеспечивает его надежную устойчивость на больших скоростях, гашение ритмичных вибраций переднего моста и плавность хода.

Упругим элементом передней подвески служат две цилиндрические витые пружины. Пружины при изготовлении их на заводе подвергаются тарировке и в зависимости от длины в нагруженном состоянии делятся на группы «А» и «Б» и соответственно маркируются с внешней стороны средних витков краской желтого и зеленого цветов.

Напоминаем, что обычно на автомобиле устанавливаются все четыре пружины одной группы. Имеют место случаи, когда с пружинами группы «А» на передних колесах устанавливают пружины группы «Б» на задние колеса.
Нельзя допускать, чтобы слева и справа стояли пружины различных групп.

В центре пружин передней подвески устанавливаются гидравлические телескопические амортизаторы двустороннего действия, назначение которых - гашение колебаний кузова и пружин.

Необходимо напомнить, что упругие элементы - резиновые втулки задних и резинометаллические шарниры передних амортизаторов в результате естественного износа очень часто становятся источниками стуков, хорошо слышимых при движении  автомобиля.

Важным элементом, эффективно повышающим устойчивость автомобиля на поворотах, является стабилизатор поперечной устойчивости, связывающий в единую систему подвески правого и левого колес.

Штанга 3 стабилизатора с помощью скоб 2 и резиновых подушек 1 крепится к кузову и подвескам автомобиля. Естественно, что состояние этих резиновых деталей определяет нормальную работу стабилизатора.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Задняя подвеска автомобилей ВАЗ состоит из системы реактивных штанг 1, 4, 6, пружин 3 и гидравлических амортизаторов 5. Четыре продольные реактивные штанги (две верхние и две нижние) и одна поперечная вместе с амортизаторами удерживают в определенном положении балку заднего моста.

Задняя подвеска

Продольные верхние 4 и нижние 1 штанги работают в достаточно жестких условиях, испытывая на себе сжатия при передаче различных толкающих сил и усилий растяжения - при действии тормозного момента, который стремится оторвать задний мост от кузова.

Тяжело «трудится» и одинокая поперечная штанга 6, которая, преодолевая боковые усилия, возникающие на колесах при поворотах и движении по неровностям, удерживает задний мост от смещения поперек кузова.

Все штанги крепятся к заднему мосту и кронштейнам 2 кузова с помощью упругих конических втулок сайлент-болтов и болтов. Вполне естественно, что различного рода деформации реактивных штанг и их упругих элементов ведут к ухудшению устойчивости автомобиля, а, следовательно, к снижению безопасности водителя и пассажиров.

Вот почему операцию проверки состояния амортизаторов, стабилизатора и реактивных штанг целесообразно выполнять в каждом удобном случае и, конечно, при каждом техническом обслуживании.

Для выполнения этой операции необходимо:

• подготовить ключи на 13 и 17 мм
• находясь под автомобилем, раскачать его (попеременно переднюю, а затем заднюю части) с усилием примерно 40 - 50 кгс, направленным сверху вниз. Число свободных колебаний автомобиля после снятия усилия должно быть не более трех.

Отсутствие люфтов в точках крепления амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости, верхних и нижних рычагов передней подвески, реактивных штанг заднего моста, а также в шаровых пальцах подвески определяется обычно визуальным осмотром. Одновременно следует обратить внимание на герметичность и состояние амортизаторов. Следует помнить, что поломки и подтекания амортизаторов не допускаются.

Если на вашем автомобиле установлены амортизаторы импортного производства, в случае поломки или подтекания их меняют на новые, так как ремонту они не подлежат. Амортизаторы отечественного производства могут быть восстановлены, однако ремонт их целесообразно производить на специализированных станциях технического обслуживания.

Покачивая автомобиль в вертикальном направлении, несложно обнаружить люфт в точках крепления амортизаторов. Если люфт обнаружен, необходимо подтянуть крепление или заменить втулки.

Проверьте визуально состояние штанги стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля. Если вы заметили, что концы штанги находятся не в одной плоскости (как будто скручены), штангу необходимо снять и в случае даже незначительной деформации выправить. При значительной деформации штангу необходимо заменить.

При выполнении операции обратите внимание на состояние упругих элементов и самих реактивных штанг. Помните, что расстояние между центрами их проушин должно составлять для продольной верхней штанги 300 ± 0,5 мм, для продольной нижней штанги - 615 ± 0,5 мм и для поперечной штанги - 1057 ± 0,5 мм. Зная эти размеры, нетрудно проверить прямолинейность штанг.

Измерить люфт (биение) нижних и верхних шарниров. При наличии люфтов шарниры заменить (целесообразно на станции технического обслуживания)

Определить раскачиванием автомобиля и визуально. Неисправный амортизатор заменить. Если шум вызван износом резиновых опорных втулок, заменить только втулки (замена амортизатора)

Определяется легким покачивание колеса в вертикальной плоскости. Отрегулировать и при необходимости заменить изношенные детали с промывкой ступиц и заменой смазки (проверка и регулировка зазоров в подшипниках ступиц передних колес, замена смазки в ступице)

Убедиться визуально и покачиванием автомобиля или рычагов. Неисправные сайлент-блоки заменить

Затянуть болты и гайки крепления штанги, предварительно убедившись в исправности втулок и резиновых подушек

Проверить и отрегулировать установку колес (проверка и регулировка углов установки передних колес)

Проверить и установить давление в соответствии с нормой

Произвести тщательный контроль тормозов, при необходимости дефекты устранить (проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза)

Проверить и подтянуть ослабленные крепления и произвести необходимые регулировки

Проверить пружины визуально и замером (в условиях станции технического обслуживания)

Установить наличие дефекта, вышедший из строя амортизатор заменить (замена амортизатора)

Детали снять и проверить на специальных приспособлениях в условиях станции технического обслуживания

В другом случае на повороте слегка ударился колесом о бордюр. Спустя месяц после удара эти автолюбители сдают автомобили в ремонт по причине повышенного износа резины, ухудшения устойчивости и управляемости автомобиля.

Мы неоднократно указывали на высокие конструктивные и эксплуатационные качества "Жигулей". Необходимо, справедливости ради, отметить и значительную их уязвимость, особенно узлов передней подвески.

Учитывая этот фактор, а также влияние правильного положения колес относительно оси автомобиля на безопасность движения, становится ясным, почему операциня "проверка и регулировка углов установки передних колес" относится к числу наиболее ответственных операций.

Для современных легковых автомобилей, маневренных и быстроходных, проверка углов установки колес - дело тонкое и сложное. Повышенные требования к точности замеров, затрудненный доступ к местам регулировки, комплексность регулировки (для полной оценки положения управляемых колес автомобилей "Жигули" необходимо проверить: развал и схождение колес, углы продольного и поперечного наклона осей поворота, разности углов поворота) - все это заставляет автолюбителя прибегать к помощи специализированных станций технического обслуживания.

И, видимо, цель в этом случае оправдывает затрачиваемые время и средства. Современные станции технического обслуживания оснащены оборудованием, позволяющим с высокой точностью произвести замеры.

Однако своевременно проконтролировать правильность установки колес, не претендуя на высокую точность, можно и своими силами в "домашних" условиях. Ясно одно, в случае даже незначительного удара передними колесами необходимо в обязательном порядке проверить положение углов установки колес.

Прежде чем приступить к проверке, необходимо внимательно осмотреть состояние узлов и деталей, непосредственно влияющих на возможность и стабильность регулировки. К таким узлам относятся: подшипники ступиц передних колес, шарниры рулевых тяг (должны отсутствовать повышенные люфты), давление в шинах и надежность крепежа деталей и узлов. Лишь устранив обнаруженные неисправности, можно получить объективную оценку положения управляемых передних колес.

В связи с тем что в предлагаемом способе замеры ведутся между передними и задними колесами, необходимо предварительно, кроме приведенных выше вспомогательных операций, проконтролировать также состояние резиновых втулок реактивных штанг задней подвески и давление воздуха в задних колесах.

Давление во всех колесах должно соответствовать данным инструкции или быть больше на 0,1 кгс/см2. Проверку углов установки колес выполняют с помощью простейших инструментов: линейки длиной не менее 100 мм, отвеса (нить с закрепленным к ней грузом) и шнура длиной около 3 м.

Операцию целесообразно проводить на эстакаде или смотровой канаве, чтобы обеспечить доступ к переднему мосту автомобиля в случае необходимости регулировки. Следует помнить, что площадки, на которых будут находиться колеса, должны быть в одной плоскости и располагаться горизонтально.

Проверка и регулировка установочных углов передних колес

Порядок работы по регулировке следующий:

• вывесить передние колеса и, поворачивая их, определить и отметить мелом диаметрально противоположные точки 9 равного биения на выступающих частях боковин покрышек (рис. а)
• снять колпаки передних колес и установить колеса в положение, соответствующее прямолинейному движению автомобиля. Ступица рулевого колеса при этом должна быть расположена горизонтально
• повернуть передние колеса таким образом, чтобы отмеченные ранее точки равного биения шин обоих  колес располагались вертикально (рис. б)
• опустить автомобиль
• нажимая на бампер и перекатывая автомобиль вперед и назад, исключить влияние опор на положение колес
• определить развал колес 2, для чего приставить к верхней части шины отвес 1 (рис. в), и линейкой замерить расстояние х и у между нитью отвеса и ободом колеса в верхней и нижней точках
• развал колес считается нормальным, если разность между у и х равна 1 - 5 мм. При разности меньше 1 мм развал колес недостаточен и требуется регулировка.

Между осью 4 нижнего рычага 8 подвески и поперечиной 6 расположены регулировочные прокладки (шайбы) 7.
Для увеличения развала колес необходимо уменьшить количество шайб, предварительно ослабив две гайки 5 крепления оси нижнего рычага. При этом положение верхнего рычага 3 не меняется.
Зависимость угла развала и продольного наклона оси поворота колеса от изменения количества шайб приведена в таблице ниже.

Выбирая или добавляя регулировочные шайбы, необходимо соблюдать равную суммарную толщину под передним и задним болтами. В противном случае будет нарушаться продольный угол наклона оси поворота и автомобиль будет тянуть в сторону.

Выполнив регулировку развала колес, можно приступать к проверке и регулировке величины схождения. Схождение колес обычно определяют как разность расстояний между колесами спереди и сзади.

При выполнении этой операции необходимо установить автомобиль таким образом, чтобы отмеченные ранее точки равного биения шин находились в горизонтальном положении, при этом передние колеса должны быть в положении, соответствующем прямолинейному движению.

Для регулировки схождения колес необходимо пригласить кого-нибудь на помощь, так как приходится натягивать шнур 10 (рис. г) на уровне осей передних колес. Для обеспечения точности замеров следите, чтобы шнур без изгибов касался обеих точек равного биения.

Натянув таким образом шнур, с помощью линейки 11 замерьте величину зазора с между шнуром и задним колесом. Если схождение колес находится в норме, величина с составит 26 - 32 мм. Если величина с выходит за пределы указанных значений, операцию со шнуром необходимо повторить на другой стороне автомобиля.

При нормально установленном схождении сумма 2с должна находиться в пределах 52 - 64 мм, при этом ступица рулевого колеса в случае прямолинейного движения располагается под углом до 20° к горизонтали. В том случае, когда величина 2с выходит за пределы дозволенного или ступица располагается под большим углом, величину схождения следует отрегулировать.

Регулировку производят путем вращения резьбовых муфт 13 (рис. д) обеих рулевых тяг 12, предварительно ослабив затяжку упругих зажимов 14. При регулировке схождения колес надо стремиться к тому, чтобы длины обеих рулевых тяг были равны, что обеспечит необходимую геометрию подвески и соответственно одинаковые соотношения углов при повороте колес.

Обратите внимание, что затягивая зажимы, не надо прилагать особых усилий. Стыки муфт должны быть расположены так, чтобы концы болтов не были направлены вперед. Это исключит задевание болтов о нижние рычаги подвески.

И рекомендуем, для гарантии, после регулировки еще раз убедиться в правильности установки колес.

Каждый владелец автомобиля "Жигули" должен помнить, что даже при отсутствии всяких криминалов (ударов, наездов и т. п.) и эксплуатации автомобиля в нормальных дорожных условиях положение установочных углов передних колес следует периодически, в среднем через каждые 10 тыс. км, контролировать.

Само собой разумеется, что описанные выше контрольные и регулировочные операции в обязательном порядке необходимо выполнить в случае замены той или иной детали или узла, влияющих на положение колес.

В процессе эксплуатации внутренние кольца подшипников медленно проворачиваются, чем достигается равномерный износ подшипников. В качестве смазочного материала закладывается литиевая смазка "Литол-24", срок службы которой достигает в этом узле 20 - 30 тыс. км пробега.

Cтупица переднего колеса

Затяжка подшипников ступиц обеспечивается гайкой 1 с шайбой наружного подшипника. Применяемые гайки - разового использования с разным направлением резьб для правого и левого колес, о чем автолюбители должны помнить. Гайка левого переднего колеса имеет правую резьбу, а правого - левую.

В процессе эксплуатации  автомобиля   в   результате естественного старения смазки и износа деталей необходимо периодически, не реже чем через 20 - 30 тыс. км, производить разборку ступиц, замену смазки и последующую регулировку зазоров в подшипниках.
Для выполнения данных операций необходимы:

• молоток слесарный
• лопатка для монтажа шин
• ключ 27 мм
• ключ накидной 17x19 мм
• домкрат

Последовательность выполнения операции такова:

1. установите автомобиль на ровной площадке, подстраховав упорами под задние колеса и затормозив ручным тормозом
2. с помощью домкрата вывесите одно из передних колес и проверьте наличие люфта, покачивая колесо к себе и от себя, держась при этом одной рукой за низ, другой за верх колеса
3. если вы ощутили наличие люфта в подшипниках, необходимо принять меры по исключению люфта, для чего:
   • выверните болты 3 переднего колеса, используя специальный ключ, имеющийся в инструментальной коробке
   • снимите колесо и колпачок 2 ступицы 4
   • ключом 27 мм отверните гайку 1 регулировки подшипника и замените ее новой.

В случае если вы обнаружили повышенный люфт подшипника, а новой гайки под руками нет, как временный вариант можно использовать старую гайку, предварительно подложив одну или две тонкие шайбы толщиной по 0,5 мм. Затягивая новую или старую гайки, одновременно поворачивайте ступицу в обоих направлениях несколько раз для обеспечения самоустановки роликов подшипников

4. отверните гайку на 2—3 оборота и снова заверните ее с усилием 2 кгс-м
5. на шайбе наружного подшипника сделайте метку против середины грани гайки, затем отверните гайку на угол 30° до совпадения первой кромки с меткой на шайбе
6. с помощью зубила и молотка раскерните гайку и для контроля поверните ступицу в обоих направлениях
7. заполните колпачок ступицы "Литолом-24" (примерно 25 г)
8. установите на место колпачок ступицы, а также колесо и колпак.

Через каждые 20—30 тыс. км смазку в подшипниках необходимо менять на свежую, для чего нужно:

• расправить контрящие лунки на поясе гайки
• гайку отвернуть и снять шайбу наружного подшипника
• осторожно снять ступицу с поворотного кулака, следя за тем, чтобы не повредить внутренний сальник.

При замене смазки завод рекомендует одновременно заменить и сальники внутренних подшипников 5. Сняв ступицу 4, следует тщательно промыть ее в керосине и лишь затем заполнить свежей порцией смазки "Литол-24" в количестве примерно 40 г.

Заполняя ступицу смазкой, проследите, чтобы смазанными оказались сепараторы подшипников. Установите ступицу на место, установите шайбу наружного подшипника и выполните регулировку подшипника в последовательности, описанной выше.

Заполните полость колпачка ступицы этой же смазкой (25 г) и установите колпачок на место.

Обратите внимание: если вы снимали тормозной диск со ступицы, то при сборке его необходимо установить на прежнее место во избежание повышенного биения его рабочей поверхности.