Ремонт ВАЗ-2101 ВАЗ-2102 ВАЗ-2103 ВАЗ-21011 ВАЗ-2106

• Неправильное зацепление шестерен (неправильная сборка, износ подшипников ведущей шестерни или отворачивание гайки ведущей шестерни)

При переходе на режим торможения двигателем слышен повышенный, похожий на скрежет, шум в заднем мосту. При износе подшипников ведущей шестерни или отворачивании гайки возможна течь масла через сальник ведущей шестерни. Редуктор снять, отрегулировать, а при необходимости заменить изношенные детали

• Отсутствует или недостаточное количество смазки в редукторе

Проверить уровень и при необходимости долить

В случае торможения при движении автомобиля с большой скоростью силы распределяются таким образом, что большая нагрузка приходится на передний мост, а, следовательно, увеличивается и сцепление колес с дорогой.

Для эффективного торможения в этом случае необходимо приложить к передним колесам большое тормозное усилие.

Это обеспечивается, прежде всего, применением раздельного гидравлического привода на передние и задние колеса, а также установкой на передние колеса дисковых колодочных тормозов, обладающих высоким тормозным эффектом.

Простейшая схема работы тормозов такова:

• тормозная жидкость поступает в цилиндры 4 суппорта 2.
• давление жидкости передается поршням 3, которые в свою очередь перемещают тормозные колодки 5 с наклеенными к ним фрикционными накладками 7
• колодки зажимают с двух сторон вращающийся со ступицей тормозной диск, и осуществляют торможение колеса.

Новые тормозные накладки имеют толщину 11 мм. По мере их износа поршни под действием жидкости передвигаются к тормозному диску, одновременно под действием упругих сил деформации специальных колец они удерживаются на расстоянии 0,1 мм от поверхности диска.

Таким образом осуществляется автоматическая регулировка зазора. Предельно допустимая толщина накладок составляет 1,5 мм, после чего они должны быть заменены на новые.

Для определения состояния накладок тормозов передних колес достаточно вывернуть колеса соответственно вправо, при этом осмотреть накладки левой стороны, а при повороте колес влево — проверить накладки правой стороны.

Если требуется замена колодок, приготовьте отвертку, пассатижи, молоток, прошивку, домкрат и комбинированный ключ для снятия колес.

При замене колодок передних колес с левой стороны необходимо:

1. установить автомобиль на ручной тормоз, а для страховки под задние колеса подложить упор
2. вывесить колесо
3. снять колпак колеса и колесо
4. вынуть шплинты и пальцы вместе с пружинками, придерживая их рукой. Не забудьте, что пружинки могут выскочить и вам придется терять время на их поиск.

Если пальцы не вынимаются от руки или при постукивании по ним молотком через прошивку, не прикладывайте особых усилий, так как это чревато неприятностями.

Обычно в таких случаях на непослушные пальцы на 15 — 20 мин кладут тряпку, смоченную керосином. Как правило, результат почти всегда бывает положительным.

Осторожно протолкните поршни 3 внутрь цилиндров и замените изношенные колодки 1 на новые.

Установите на место пальцы и пружины.

• Заедание байпасного клапана термостата на направляющих вследствие перекоса

Двигатель быстро греется. Снять термостат. Нажать паль цем на байпасный клапан до упора. В случае заедания заменить термостат – замена термостата

• Не работает термочувствительный элемент термостата, основной клапан постоянно открыт

Двигатель долго не прогревается. Заменить термостат на новый

• Перекос уплотнительного кольца пробки радиатора

По течи охлаждающей жидкости через пробку радиатора можно убедиться в наличии дефекта. Заменить уплотнитель

• Вывернулся винт фиксации подшипника водяного насоса. Крыльчатка насоса задевает за корпус

Шум при работе водяного насоса. Наблюдается люфт от вентилятора. Закрепить винт фиксации

• Некачественный подшипник (износ или разрушение)

Вывесить задний мост. Включив IV передачу, разогнать колеса до 70—80 км/ч. Прослушать стетоскопом в районе подшипника. У подшипника с повышенным шумом возможно подтекание смазки через сальник. Замену подшипника или сальника целесообразно производить на станции технического обслуживания, так как необходимы специальные инструмент и оснастка

• Погнута полуось

Снять полуось и проверить ее в центрах. При необходимости произвести замену полуоси

Опытный автолюбитель в большинстве случаев должен почувствовать, что с двигателем не все в порядке. Для автолюбителя-новичка ненормальности в работе могут оставаться долга незамеченными, а когда к он поймет, что дело не ладно, то может быть уже поздно.

Вот почему завод рекомендует проверять правильность установки момента зажигания при каждом техническом обслуживании.

Нормальная работа двигателя обеспечивается правильной установкой опережения зажигания. В случае позднего зажигания из-за неполноты сгорания рабочей смеси двигатель теряет мощность, приемистость, перегревается и расходует значительно больше топлива, чем должен.

В случае другой крайности, т. е. при слишком раннем зажигании, возникают детонационные стуки, случаются прогары поршней, клапанов и пр. В силу этих возможных неприятностей, правильность установки момента зажигания должна быть под пристальным и постоянным контролем.

Хотя выполнение этой операции и требует определенного навыка, выполнять ее при условии соблюдения приводимых ниже рекомендаций под силу любому автолюбителю.

Установка момента зажигания осуществляется по совпадению контрольных меток, расположенных на шкиве коленчатого вала и крышке цепного привода . механизма газораспределения. Хотим напомнить, что на крышке 3 цепного привода имеются три метки.

Установка момента зажигания

При   совпадении установочной метки 2 на шкиве 1 с меткой 4 на крышке коленчатый вал устанавливается с опережением зажигания на 10°, с меткой 5 — на 5°, а с меткой 6 — на 0°. Обычно метку на шкиве совмещают с меткой 5 на крышке.

Для проведения операции регулировки установки момента зажигания прежде всего необходимо установить поршень первого цилиндра в положение конца такта сжатия. Чтобы найти это положение, следует вывернуть свечу, в свечное отверстие вставить палец руки и, медленно поворачивая коленчатый вал с помощью пусковой рукоятки, определить повышение давления в цилиндре. Следует помнить и о порядке работы цилиндров: 1—3—4—2.

Подготовьте обтирочную ветошь, капроновую щетку, щуп, пусковую рукоятку и контрольную лампочку напряжением 12 В.

Самый простой и надежный -способ установки момента зажигания в «домашних» условиях, на наш взгляд, это установка с помощью контрольной лампы. Последовательность выполнения операции такова:

1. снять крышку прерывателя-распределителя:
2. установить гайку 3 октан-корректора в нулевое положение
3. подсоединить один конец провода контрольной лампы к клемме 1 «плюс» распределителя зажигания (клемма «плюс» — это клемма питающего провода, идущего от катушки зажигания к прерывателю-распределителю), а второй конец провода — к «массе»
4. включить зажигание и, медленно проворачивая пусковой рукояткой коленчатый вал, следить за контрольной лампой. В момент загорания лампы заметить, совместилась ли метка на шкиве с установочной меткой на крышке газораспределительного механизма. Если метки не совпадут, необходимо изменить угол опережения зажигания с помощью гайки 3 октан-корректора.

Следует помнить, что поворот гайки на одно деление соответствует 1° поворота коленчатого вала двигателя. Общий запас регулировки с помощью октан-корректора в ту или иную сторону от нулевой отметки составляет 5°.

Бывают случаи, когда октан-корректором не удается правильно установить угол опережения зажигания, тогда регулировку выполняют другим путем:

• установите гайку октан-корректора в нулевое положение и ослабьте гайку пластины крепления распределителя зажигания
• поворачивайте корпус распределителя вокруг своей оси до совпадения меток 1 на шкиве и 5 на крышке газораспределительного механизма.
• в таком положении закрепите корпус прерывателя-распределителя и запустите двигатель

Проверьте на слух, нормальноли работает двигатель, нет ли перебоев в работе или детонационных стуков.

Детонационные стуки легко определить, резко изменяя частоту вращения коленчатого вала в сторону увеличения. Если при этом будет прослушиваться мелкая «барабанная» дробь, значит, это детонация, и гайку октан-корректора необходимо повернуть по часовой стрелке.
Если при резком изменении частоты вращения коленчатого вала двигатель плохо набирает обороты, как бы «задумывается» перед этим, в этом случае необходимо повернуть гайку октан-корректора против часовой стрелки.

Если же двигатель после установки момента зажигания работает без перебоев и детонации, значит, эта операция вам удалась.
Следует напомнить, что правильность установки момента зажигания эффективнее всего определяется на движущемся  автомобиле.

• Повышенный уровень масла в картере

Проверить уровень, при необ ходимости слить избыток

• Ослабление крепления гаек и шпилек картера сцепления или задней крышки. Износ соответствующих прокладок

Проверить визуально, попробовать подтянуть гайки крепления. При необходимости заменить изношенные прокладки

• Износ сальников первичного или вторичного валов или неправильный монтаж

Определяется визуально. Запотевание картера сцепления и задней крышки коробки передач не является основанием для замены сальников