Ремонт ВАЗ-2101 ВАЗ-2102 ВАЗ-2103 ВАЗ-21011 ВАЗ-2106

Система охлаждения двигателей автомобилей ВАЗ заполняется специальной охлаждающей жидкостью «Тосол» - А40, которая не замерзает при низкой температуре и позволяет эксплуатировать автомобиль круглый год.

Жидкость, залитая в систему охлаждения на заводе при сборке автомобиля, не требует замены в течение двух лет эксплуатации или в пересчете на километры вполне работоспособна при пробеге 60 тыс. км.

В этот период необходимо лишь постоянно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке. Уровень всегда должен быть на 3 см выше риски «Мин». Если уровень жидкости спустился ниже риски «Мин», его нужно восстановить, используя в обязательном порядке жидкость, соответствующую залитой на заводе.

Проверять уровень жидкости в бачке следует на холодном двигателе, памятуя о том, что на горячем двигателе уровень жидкости может быть значительно выше за счет ее расширения.

Выше мы отмечали, что система охлаждения автомобилей «Жигули» герметичная, поэтому частая потребность в доливке охлаждающей жидкости — симптом тревожный. Герметичная система охлаждения исключает возможность испарения жидкости, следовательно, причина падения уровня одна — течь.

Как правило, течь возникает из-за ослабления затяжки хомутов шлангов или их частичной деформации.

Чтобы долить охлаждающую жидкость необходимо: отвернуть пробку расширительного бачка и аккуратно долить жидкость до указанного уровня. Установить пробку бачка на свое место. Эту несложную операцию выполняйте при каждом техническом обслуживании и, конечно, по мере необходимости.

Замену охлаждающей жидкости производят обычно по двум причинам: в случае ее старения, т. е. после двух лет эксплуатации, либо при замене радиатора или прочих узлов и деталей системы охлаждения.

Для слива охлаждающей жидкости следует подготовить: емкость для сбора жидкости, пассатижи и отвертку, а также ключи на 13 и 17 мм.

Слив жидкости осуществляется с помощью двух краников, расположенных в нижнем бачке радиатора и блока цилиндров со стороны картера рулевого механизма. Так как система герметична, то для слива жидкости необходимо отвернуть не только оба сливных краника, но и пробки расширительного бачка, радиатора, а также кран радиатора отопителя.

Обратите внимание: отворачивая сливной краник (пробку) на бачке радиатора, вторым ключом удерживайте штуцер пробки от проворачивания. Для полного слива жидкости из расширительного бачка целесообразно отсоединить шланг расширительного бачка от радиатора.

Слив охлаждающую жидкость, заверните краники (пробки), установите шланг расширительного бачка и пробку радиатора, а затем залейте в расширительный бачок 9 л чистой воды.

Эта промежуточная операция нужна для промывки системы. При наличии в системе накипи для промывки  желательно добавить в воду средство для удаления накипи. После заполнения системы водой запустите двигатель, прогрейте, дайте ему проработать в течение 4—5 мин на холостом ходу и слейте воду из системы. Эту операцию следует повторить дважды.

После промывки системы залейте 9,6 л охлаждающей жидкости соответствующей концентрации и после 500—1000 км пробега проверьте постоянство уровня.

• Не затянуты детали рулевого управления: шаровые пальцы рулевых тяг, сошка, маятниковый рычаг, шаровые опоры передней подвески, крепление рулевого механизма и корпуса маятникового рычага

Визуально определить неисправность и подтянуть все места крепления

• Нарушение зазора в зацеплении червяка и ролика

Проверить и отрегулировать зазор (в условиях станции технического обслуживания)

• Появление зазора между осью маятника и его втулкой (износ втулок)

Проверить и подтянуть ось маятникового рычага. При необходимости заменить втулки маятникового рычага

• Износ подшипников крестовин карданного вала

Стук при трогании с места. Определяется визуально и на слух проворачиванием вала вокруг оси. Крестовину заменить (при наличии навыка операцию можно выполнять самостоятельно)

• Увеличенный зазаор в шлицевом соединении

Стук при трогании с места особенно заметен при непрогретом редукторе заднего моста. Люфт возможетн в шлицевом соединении фланца и вторичного вала коробки перемены передач, фланца и малого карданного вала. По возможности подтянуть соединения или заменить изношенные детали

Если охлаждающая жидкость прямо "на глазах" исчезает из системы охлаждения, продолжать движение, конечно, бессмысленно. Необходимо срочно принять меры, арсенал которых весьма ограничен.

Прежде всего следует определить причину течи, и если она заключена в радиаторе, попытаться «малыми жертвами» загерметизировать очаг. Вам «повезет», если под руками найдется кусок пластилина, он может обеспечить сносные условия двигателю до первой попавшейся на пути станции технического обслуживания или мастерской.

Если потребуется снять радиатор с автомобиля, постарайтесь выполнить эту операцию аккуратно и в следующем порядке:

1. слейте охлаждающую жидкость из радиатора и рубашки блока цилиндров, вывернув сливные краники (пробки) в нижнем бачке радиатора и на блоке цилиндров
2. кран отопителя кузова при этом должен быть открыт
3. сняты должны быть также пробки заливных горловин радиатора и расширительного бачка.

Следует помнить, что сливная пробка (краник), расположенная в нижнем бачке, часто выворачивается с трудом, и это может заметно навредить радиатору. Поэтому при отворачивании пробки воспользуйтесь двумя ключами 17 мм:

• ослабьте стяжной хомут подводящего шланга радиатора и снимите шланг с входного патрубка
• ослабьте стяжной хомут отводящего шланга радиатора и снимите шланг с выходного патрубка
• ослабьте стяжной хомут трубки расширительного бачка и снимите с патрубка горловины радиатора
• разъедините верхнюю и нижнюю половины кожуха вентилятора и снимите их с радиатора
• отверните гайки крепления радиатора к кузову и осторожно выньте радиатор из моторного отсека.

Установку радиатора следует производить в последовательности, обратной снятию.

• Неправильное зацепление шестерен (неправильная сборка, износ подшипников ведущей шестерни или отворачивание гайки ведущей шестерни)

При переходе на режим торможения двигателем слышен повышенный, похожий на скрежет, шум в заднем мосту. При износе подшипников ведущей шестерни или отворачивании гайки возможна течь масла через сальник ведущей шестерни. Редуктор снять, отрегулировать, а при необходимости заменить изношенные детали

• Отсутствует или недостаточное количество смазки в редукторе

Проверить уровень и при необходимости долить

В случае торможения при движении автомобиля с большой скоростью силы распределяются таким образом, что большая нагрузка приходится на передний мост, а, следовательно, увеличивается и сцепление колес с дорогой.

Для эффективного торможения в этом случае необходимо приложить к передним колесам большое тормозное усилие.

Это обеспечивается, прежде всего, применением раздельного гидравлического привода на передние и задние колеса, а также установкой на передние колеса дисковых колодочных тормозов, обладающих высоким тормозным эффектом.

Простейшая схема работы тормозов такова:

• тормозная жидкость поступает в цилиндры 4 суппорта 2.
• давление жидкости передается поршням 3, которые в свою очередь перемещают тормозные колодки 5 с наклеенными к ним фрикционными накладками 7
• колодки зажимают с двух сторон вращающийся со ступицей тормозной диск, и осуществляют торможение колеса.

Новые тормозные накладки имеют толщину 11 мм. По мере их износа поршни под действием жидкости передвигаются к тормозному диску, одновременно под действием упругих сил деформации специальных колец они удерживаются на расстоянии 0,1 мм от поверхности диска.

Таким образом осуществляется автоматическая регулировка зазора. Предельно допустимая толщина накладок составляет 1,5 мм, после чего они должны быть заменены на новые.

Для определения состояния накладок тормозов передних колес достаточно вывернуть колеса соответственно вправо, при этом осмотреть накладки левой стороны, а при повороте колес влево — проверить накладки правой стороны.

Если требуется замена колодок, приготовьте отвертку, пассатижи, молоток, прошивку, домкрат и комбинированный ключ для снятия колес.

При замене колодок передних колес с левой стороны необходимо:

1. установить автомобиль на ручной тормоз, а для страховки под задние колеса подложить упор
2. вывесить колесо
3. снять колпак колеса и колесо
4. вынуть шплинты и пальцы вместе с пружинками, придерживая их рукой. Не забудьте, что пружинки могут выскочить и вам придется терять время на их поиск.

Если пальцы не вынимаются от руки или при постукивании по ним молотком через прошивку, не прикладывайте особых усилий, так как это чревато неприятностями.

Обычно в таких случаях на непослушные пальцы на 15 — 20 мин кладут тряпку, смоченную керосином. Как правило, результат почти всегда бывает положительным.

Осторожно протолкните поршни 3 внутрь цилиндров и замените изношенные колодки 1 на новые.

Установите на место пальцы и пружины.