Ремонт ВАЗ-2101 ВАЗ-2102 ВАЗ-2103 ВАЗ-21011 ВАЗ-2106

Если в процессе эксплуатации вы обнаружили, что одна из дверей открывается или закрывается плохо, попытайтесь устранить дефект самостоятельно. Приготовьте торцовый ключ на 10 мм, простой мягкий карандаш и молоток.

Прежде чем начать регулировку, рекомендуется карандашом очертить на стойке кузова контур фиксатора, чтобы «запомнить» его местоположение. Карандаш желательно заточить поострее, но не давить им сильно, чтобы не поцарапать краску.

Если дверь закрывается слишком туго, ослабьте винты, которые крепят фиксатор к стойке кузова; сместите фиксатор вместе с пластиной наружу с помощью рукоятки молотка и затяните винты.
Если дверь не закрывается, то фиксатор следует смещать по стойке внутрь кузова.

Если при закрывании верхняя кромка двери смещается вниз, то фиксатор необходимо поднять и, наоборот, опустить при условии, что дверь поднимается.

Заканчивая раздел о техническом обслуживании автомобиля, следует напомнить автолюбителям о том, что в зависимости от условий эксплуатации все-таки хотя бы иногда надо смазывать следующие узлы и детали кузова автомобиля:
замочные скважины дверей и багажника в зависимости от времени года летом — графитным порошком, а зимой — любым незамерзающим материалом («Тасолом», тормозной жидкостью, маслом для двигателя и т. д.).

Для смазки удобно пользоваться пластмассовой бутылочкой-масленкой, которую можно свободно приобрести в любом хозяйственном магазине:

• петли дверей и шарниры передних откидных сидений — маслом для двигателей
• шарнирные соединения и петли поворотных стекол — глицерином
• торсионы крышки багажника, пятой двери у модели ВАЗ-2102 и шарнир крышки люка горловины бензобака — техническим вазелином
• салазки перемещения передних сидений — смазкой «Фиол-1».

Изложенные в данном разделе сведения должны помочь начинающим автолюбителям обходиться без посторонней помощи при обслуживании своего автомобиля и обеспечить надежное его состояние на протяжении всего срока эксплуатации.

Выполнять эту операцию следует на смотровой канаве или эстакаде. Устанавливая автомобиль на смотровую канаву, не оставляйте включенной передачу и не ставьте на ручной тормоз. Приступать к выполнению операции лучше через некоторое время после установки автомобиля, когда двигатель и особенно выхлопная труба и глушитель остынут.

Спускаясь в смотровую канаву, возьмите с собой все ключи,  необходим ключ на 30 мм для подтяжки гайки сошки рулевого управления и ключ торцовый на 17 мм с шарниром для подтяжки гаек подушки передней подвески двигателя к поперечине кузова.

Чтобы не пропустить какую-нибудь гайку или болт, обычно подтяжку выполняют в определенной последовательности, например с передней части автомобиля:

• ключом 17 мм подтяните гайки болтов крепления картера рулевого управления
• ключом 17 мм подтяните гайки болтов крепления маятникового рычага
• ключом 13 мм подтяните гайки болтов хомутов рулевых тяг
• ключом 22 мм подтяните самоконтрящуюся гайку оси маятникового рычага
• ключом 22 мм проверьте затяжку гайки шаровых пальцев рулевой трапеции
• используя ключ 30 мм, подтяните гайку крепления сошки рулевого управления

Особенно тщательно следует проконтролировать крепление деталей и узлов передней подвески:

• торцовым ключом 17 мм с шарниром проверьте надежность затяжки гайки крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине кузова
• ключом 19 мм подтяните болты крепления поперечины передней подвески к лонжерону кузова, тем же ключом — гайки нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова, гайки болтов крепления оси нижних рычагов передней подвески
• ключом 22 мм подтяните гайки осей верхних и нижних рычагов передней подвески
• гайки крепления шаровых пальцев передней подвески к поворотным кулакам
• ключом 13 мм следует затянуть гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости

Двигаясь в сторону задних колес, проверьте надежность крепления агрегатов трансмиссии:

• ключом 13 мм проверьте крепление коробки перемены передач в сборе с картером сцепления
• ключом 19 мм проверьте затяжку самоконтрящихся гаек крепления эластичной муфты к фланцу коробки перемены передач. Доступ к двум гайкам удобен, а чтобы проверить затяжку двух других, автомобиль следует слегка переместить вперед или назад с тем, чтобы карданный вал повернулся на 180°
• Тем же ключом затяните гайки крепления эластичной муфты к фланцу карданного вала
• ключом 13 мм подтяните гайки крепления задней подвески двигателя к кузову и гайки болтов крепления подушки к поперечине задней подвески двигателя

Следующим этапом является контроль крепления деталей задней подвески:

• используя ключ 19 мм, подтяните самоконтрящиеся гайки крепления нижних и верхних концов амортизаторов задней подвески, а также гайки крепления продольных и поперечных штанг
• ключом 13 мм проверьте затяжку болтов крепления картера редуктора заднего моста к балке

Как правило, места крепления двигателя и агрегатов шасси редко нуждаются в подтяжке, однако своевременный контроль надежности крепления обеспечит вам спокойствие и уверенность при эксплуатации автомобиля.

Переместив автомобиль с подъемника или эстакады (в случае, если операция выполнялась не на смотровой канаве), подтяните болты крепления колес и гайки крепления верхних концов амортизаторов передней подвески автомобиля.

1. Неправильная регулировка зазора в зацеплении червяка с роликом

Проверить и при необходимости отрегулировать

2. Отсутствует смазка в картере рулевого механизма

Возможно подтекание смазкя через сальник или крышку рулевого механизма. Подтекание устранить и залить масло ТАД-17

3. Задевание ступицы рулевого колеса за корпус переключателя указателя поворотов

Проверить и при необходимости заменить или подтянуть корпус переключателя

4. Чрезмерно затянута гайка оси маятникового рычага

Неисправность можно обнаружить по характерному «писку» при проворачивании рулевого колеса. Отпустить гайку

С нашими дорогами ходовая часть автомобиля быстро выходить из строя. Одни винять тех, кто строит дороги, другие говорят, что плохой автомобиль. Поэтому желательно постояно проверять состояние подвески автомобиля. На балке заднего моста установлены резиновые буфера и при выходе из строя амортизатора водитель начинать испытывать неприятные ощущения, а также может сделать вывод, что пора менять ходовую часть.

Возникновение описанных явлений объясняется прежде всего выходом «из строя одного или нескольких амортизаторов.

Гидравлические амортизаторы телескопического типа, двустороннего действия достаточно неплохо справляются со своими задачами по смягчению ударов, но за ними нужен постоянный уход, так как выходять из строя они очень часто.

Конечно, вышедший из строя амортизатор можно отремонтировать (если позволяет конструкция), однако сделать это может не каждый. Обычно проблема решается лишь путем замены вышедшего из строя амортизатора на новый.

Каждый автовладелец, если он немного разбирается в автомобиле сможет без особых трудностей установить новый амортизатор взамен старого.

Замену амортизатора следует выполнять на эстакаде, либо в другом месте, где удобно «подлезть» к днищу автомобиля. Если у вас нет таких условий вы сможете справиться с этой задачей и с обычным домкратом, правда будьте внимательны и обязательно установите специальные подставки для страховки.

Для снятия и установки амортизаторов требуется минимум инструмента: пассатижи и ключ на 14 мм

При снятии переднего амортизатора необходимо:

• открыть капот и изнутри отсека отсоединить верхний конец штока, удерживая его от проворачивания ключом, либо другим удобным для работы инструментом (например пассатижами)
• отвернуть гайки болтов крепления нижнего кронштейна амортизатора
• снять палец с гайки нижнего крепления амортизатора
• извлечь амортизатор через отверстие в нижнем рычаге подвески.

Для снятия заднего амортизатора следует:

• освободить верхнюю проушину, отвернуть гайки крепления пальца (палец расположен на кузове)
• снять амортизатор, отвернув гайки болтов крепления амортизаторов к балке заднего моста.

Новые амортизаторы необходимо устанавливать в обратном снятию порядке.

1. Коробление ведомого диска

При нормальном свободном ходе педали возможно «ведение» сцепления. Заменить ведомый диск

2. Износ, повреждение или недостаточная смазка подшипника выключения сцепления

После выбирания свободного хода педали сцепления шум не меняется и не пропадает. Снять коробку перемены передач, разобрать сцепление и заменить подшипник (в условиях станции технического обслуживания)

3. Ослабление накладок ведомого диска вследствие неплотности клепки

Возможен шум при выключении сцепления. Заменить диск

4. Потеря упругости пружинных пластин диска

Движение с рывками. Заменить ведомый диск

5. Заедание в механизме привода сцепления

Разобрать привод сцепления и заменить деформированные или изношенные детали

6. Недопустимый износ фрикционных накладок ведомого диска

Уменьшение свободного хода педали сцепления, возможно небольшое буксование сцепления. Снять сцепление и заменить ведомый диск

Операция проверки работы термостата производится периодически, через каждые 15—20 тыс. км, а также в случае нарушения теплового режима двигателя.

Даже неискушенному, но внимательному автолюбителю несложно проконтролировать, правильно ли работает термостат.

Первый признак ненормальной работы термостата — перегрев двигателя при нормальной его работе и заполненной системе охлаждения.

Второй симптом — длительное прогревание двигателя.
Определить, нормально ли работает термостат, можно на ощупь.

Спустя 5—6 мин после пуска двигателя верхний бачок радиатора должен быть холодным, а когда стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости, расположенного на панели приборов, отклонится на 3—4 мм от второй риски, бачок радиатора должен нагреваться. В этом случае термостат работает нормально.

Обратите внимание! Нормальный тепловой режим работы двигателя способствует экономичному расходу топлива и легкому его запуску в любое время года.