Ремонт ВАЗ-2101 ВАЗ-2102 ВАЗ-2103 ВАЗ-21011 ВАЗ-2106

Если в гидравлическую систему тормозов по каким-то причинам попал воздух, то его необходимо удалить. . Операцию перекачки, т. е. удаления воздуха из системы, необходимо выполнять на эстакаде или смотровой канаве.

Подготовьте резиновый шланг для слива тормозной жидкости, чистый прозрачный сосуд, частично заполненный тормозной жидкостью "РосДот", 250—300 г тормозной жидкости для долива ее в систему после прокачки и ключ на 8 мм.

Для этой цели рекомендуем приобрести накидной ключ на 8 мм. Он будет надежно сохранять грани шестигранника штуцера. Операцию прокачки тормозов необходимо выполнять вдвоем.

Сначала долейте в бачок тормозную жидкость так, чтобы ее уровень доходил до нижней кромки отверстия под пробку и нажмите несколько раз на педаль тормоза.

• Тщательно очистите от грязи штуцера для выпуска воздуха, расположенные на тормозных щитах передних и задних колес.
• Снимите со штуцера защитный резиновый колпачок и наденьте на головку штуцера резиновый шланг для слива жидкости.
• Опустите конец шланга в сосуд так, чтобы он погрузился в тормозную жидкость (это даст возможность наблюдать за выходом воздуха из системы)

Сидя в автомобиле, ваш помощник по команде должен произвести несколько качков педалью тормоза и, не снимая ноги, медленно нажимать на педаль.

В это время вы, находясь под автомобилем, отворачиваете штуцер на пол-оборота. Лишь только из штуцера начнет поступать чистая, без примеси воздуха жидкость, штуцер необходимо тут же завернуть. Окончив прокачку, снимите шланг и, протерев штуцер, наденьте на него колпачок.

Следите за тем, чтобы защитные резиновые колпачки всегда предохраняли штуцера от грязи и механических повреждений.

Описанные выше операции повторите на каждом колесе, проверяя при этом уровень тормозной жидкости в бачке и восстанавливая его при необходимости.

По окончании операции восстановите в бачке необходимый уровень тормозной жидкости. Следует помнить, что тормозную жидкость, выпущенную из системы при прокачке, можно использовать повторно при условии ее тщательного фильтрования.

Если при нажатии на педаль тормоза в конце ее хода вы ощутите повышенную упругость, это означает, что операция прокачки гидравлической системы была выполнена недостаточно хорошо. В системе остался воздух. Операцию необходимо повторить.

1. Заедание поверхности сферического шарнира рычага переключения передач

Рычаг переключения передач перемещается во всех направлениях с усилием. Снять рычаг и зачистить сопрягаемые поверхности (все операции с коробкой перемены передач целесообразно выполнять на станции технического обслуживания)

2. Деформация рычага переключения передач

Затруднено включение всех передач. Заменить рычаг

3. Затруднено движение штоков вилок

Обычно не включается какая-либо передача. Дефект появляется после длительной стоянки автомобиля. Снять и разобрать коробку перемены передач. Выявить причину. Очистить, смазать и при необходимости заменить изношенные детали

4. Погнутость вилки включения

Проявляется как затрудненное включение I, II или III передачи (реже IV передачи). Коробку разобрать и заменить изношенные детали

Несколько слов о конструктивных особенностях топливного бака автомобилей ВАЗ.

Топливный бак сварен из двух половин, отштампованных из освинцованного листа. Вместимость топливного бака автомобилей ВАЗ-2101, -21011, -2103 и -2106 — 39 л.

Для удаления паров бензина топливный бак сообщается с атмосферой при помощи шланга 3, конец которого выведен под люк заливной горловины.

Для первичной фильтрации бензина в начале приемной трубки установлен сетчатый фильтр 5.

Для слива бензина предусмотрена сливная пробка 4.

Чтобы добраться до сливной пробки, не забудьте предварительно вынуть резиновую заглушку, которая закрывает специальное отверстие в полу багажника.

Топливный бак

Топливный бак и топливопроводы следует подвергать ревизии при первом удобном случае, так как подтекание бензина не только накладно экономически, но и может явиться причиной пожара. При обнаружении подтекания бензина необходимо в обязательном порядке обнаружить   причину и   устранить   неисправность.

В связи с тем что вместе с бензином в топливный бак могут попадать вода, грязь, а наличие этих посторонних составляющих сразу же оказывает влияние на работу карбюратора и двигателя, топливный бак через каждые 25—30 тыс. км целесообразно промывать.

Эту операцию, несомненно, удобнее выполнять при снятом баке, однако при отсутствии времени и желания промыть топливный бак можно и на автомобиле в такой последовательности:

• отвернуть пробку 4 и слить остатки бензина
• через наливную горловину 2 залить 6—7 л чистого бензина (бензин желательно заливать под давлением, что обеспечит лучшее удаление грязи и отложений со стенок бака)
• энергично взболтать налитый в бак бензин, трогая автомобиль вперед и назад, и слить бензин. Эту операцию целесообразно повторить 3—4 раза, а затем продуть бак сжатым воздухом при вывернутой сливной пробке. Окончив операцию, не забудьте надежно завернуть сливную пробку.

Следует напомнить автолюбителям и о том, что периодически после длительной эксплуатации (60—70 тыс. км) снятый бак желательно хорошо промыть керосином, растворителем, горячей водой.

После такой промывки в бак необходимо залить несколько литров масла, нагретого до 105°С.

Бак с налитым в него маслом взбалтывают таким образом, чтобы масло смочило всю полость бака. Излишки масла необходимо слить.

Учитывая достаточную сложность описанных операций,, необходимость работать с сильно нагретым маслом, эту операцию целесообразно выполнять на специализированных станциях технического обслуживания.

Износ распределительного вала по причине малой величины зазора между кулачками и рычагами или в результате непараллельности осей рычага и кулачка.

В этом случае необходимо снять крышку головки цилиндров и убедиться в наличии дефекта (визуально или прощупыванием).

При обнаружении дефекта заменить распределительный вал, комплект рычагов и, желательно, корпус распределительного вала.

Двигатель промыть промывочным маслом.

Операцию следует выполнять в условиях станции технического обслуживания

Если в процессе эксплуатации вы обнаружили, что одна из дверей открывается или закрывается плохо, попытайтесь устранить дефект самостоятельно. Приготовьте торцовый ключ на 10 мм, простой мягкий карандаш и молоток.

Прежде чем начать регулировку, рекомендуется карандашом очертить на стойке кузова контур фиксатора, чтобы «запомнить» его местоположение. Карандаш желательно заточить поострее, но не давить им сильно, чтобы не поцарапать краску.

Если дверь закрывается слишком туго, ослабьте винты, которые крепят фиксатор к стойке кузова; сместите фиксатор вместе с пластиной наружу с помощью рукоятки молотка и затяните винты.
Если дверь не закрывается, то фиксатор следует смещать по стойке внутрь кузова.

Если при закрывании верхняя кромка двери смещается вниз, то фиксатор необходимо поднять и, наоборот, опустить при условии, что дверь поднимается.

Заканчивая раздел о техническом обслуживании автомобиля, следует напомнить автолюбителям о том, что в зависимости от условий эксплуатации все-таки хотя бы иногда надо смазывать следующие узлы и детали кузова автомобиля:
замочные скважины дверей и багажника в зависимости от времени года летом — графитным порошком, а зимой — любым незамерзающим материалом («Тасолом», тормозной жидкостью, маслом для двигателя и т. д.).

Для смазки удобно пользоваться пластмассовой бутылочкой-масленкой, которую можно свободно приобрести в любом хозяйственном магазине:

• петли дверей и шарниры передних откидных сидений — маслом для двигателей
• шарнирные соединения и петли поворотных стекол — глицерином
• торсионы крышки багажника, пятой двери у модели ВАЗ-2102 и шарнир крышки люка горловины бензобака — техническим вазелином
• салазки перемещения передних сидений — смазкой «Фиол-1».

Изложенные в данном разделе сведения должны помочь начинающим автолюбителям обходиться без посторонней помощи при обслуживании своего автомобиля и обеспечить надежное его состояние на протяжении всего срока эксплуатации.

Выполнять эту операцию следует на смотровой канаве или эстакаде. Устанавливая автомобиль на смотровую канаву, не оставляйте включенной передачу и не ставьте на ручной тормоз. Приступать к выполнению операции лучше через некоторое время после установки автомобиля, когда двигатель и особенно выхлопная труба и глушитель остынут.

Спускаясь в смотровую канаву, возьмите с собой все ключи,  необходим ключ на 30 мм для подтяжки гайки сошки рулевого управления и ключ торцовый на 17 мм с шарниром для подтяжки гаек подушки передней подвески двигателя к поперечине кузова.

Чтобы не пропустить какую-нибудь гайку или болт, обычно подтяжку выполняют в определенной последовательности, например с передней части автомобиля:

• ключом 17 мм подтяните гайки болтов крепления картера рулевого управления
• ключом 17 мм подтяните гайки болтов крепления маятникового рычага
• ключом 13 мм подтяните гайки болтов хомутов рулевых тяг
• ключом 22 мм подтяните самоконтрящуюся гайку оси маятникового рычага
• ключом 22 мм проверьте затяжку гайки шаровых пальцев рулевой трапеции
• используя ключ 30 мм, подтяните гайку крепления сошки рулевого управления

Особенно тщательно следует проконтролировать крепление деталей и узлов передней подвески:

• торцовым ключом 17 мм с шарниром проверьте надежность затяжки гайки крепления подушки передней подвески двигателя к поперечине кузова
• ключом 19 мм подтяните болты крепления поперечины передней подвески к лонжерону кузова, тем же ключом — гайки нижних болтов крепления поперечины к лонжерону кузова, гайки болтов крепления оси нижних рычагов передней подвески
• ключом 22 мм подтяните гайки осей верхних и нижних рычагов передней подвески
• гайки крепления шаровых пальцев передней подвески к поворотным кулакам
• ключом 13 мм следует затянуть гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости

Двигаясь в сторону задних колес, проверьте надежность крепления агрегатов трансмиссии:

• ключом 13 мм проверьте крепление коробки перемены передач в сборе с картером сцепления
• ключом 19 мм проверьте затяжку самоконтрящихся гаек крепления эластичной муфты к фланцу коробки перемены передач. Доступ к двум гайкам удобен, а чтобы проверить затяжку двух других, автомобиль следует слегка переместить вперед или назад с тем, чтобы карданный вал повернулся на 180°
• Тем же ключом затяните гайки крепления эластичной муфты к фланцу карданного вала
• ключом 13 мм подтяните гайки крепления задней подвески двигателя к кузову и гайки болтов крепления подушки к поперечине задней подвески двигателя

Следующим этапом является контроль крепления деталей задней подвески:

• используя ключ 19 мм, подтяните самоконтрящиеся гайки крепления нижних и верхних концов амортизаторов задней подвески, а также гайки крепления продольных и поперечных штанг
• ключом 13 мм проверьте затяжку болтов крепления картера редуктора заднего моста к балке

Как правило, места крепления двигателя и агрегатов шасси редко нуждаются в подтяжке, однако своевременный контроль надежности крепления обеспечит вам спокойствие и уверенность при эксплуатации автомобиля.

Переместив автомобиль с подъемника или эстакады (в случае, если операция выполнялась не на смотровой канаве), подтяните болты крепления колес и гайки крепления верхних концов амортизаторов передней подвески автомобиля.