Теги: ВАЗ, лампа, предохранитель, приборы
Накопленный опыт по эксплуатации автомобилей ВАЗ подтвердил высокие качества почти всех агрегатов и узлов и, как правило, автолюбитель, регулярно и своевременно выполняющий все профилактические операции, редко оказывается с глазу на глаз с проблемами «что случилось с автомобилем?» и «что делать?».
Чаще всего в длительном путешествии могут напомнить о себе приборы освещения и сигнализации, выключатели этих приборов. Выход из строя элементов освещения и сигнализации весьма неприятен, так как такие дефекты непосредственно влияют на безопасность движения. Учитывая, что причины дефектов в большинстве случаев элементарны (перегорели лампы, предохранители и пр.), автолюбителю не мешает познакомиться с методами их устранения.
Перегорела лампа фары. Как вы наверное догадались, для того чтобы заменить лампу, фару необходимо разобрать. С помощью отвертки следует вывернуть винт крепления облицовочного ободка и снять его, выведя из зацепления с кронштейном. Далее, необходимо ослабить винты крепления установочного ободка, повернуть его против часовой стрелки и снять вместе с оптическим элементом.
Для замены лампы следует отжать пружины крепления и вынуть лампу. Нельзя забывать, что установка нестандартных ламп может привести либо к ослаблению света фар, либо к быстрому перегоранию лампы.
Описанный процесс выполняется при замене ламп у фар на автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 21011. Разборка фары для замены лампы на автомобилях ВАЗ 2103 и 2106 производится несколько отлично:
- отвернуть винты, крепящие рамку, и снять рамку
- слегка отвернуть винты, крепящие наружный ободок, повернуть его по часовой стрелке и снять
- вынуть из корпуса фары оптический элемент и отсоединить от лампы штепсельную колодку
- отжать пружины и вынуть из оптического элемента лампу
- снять с лампы пластмассовый пылеотражатель.
Сборка фары производится в обратной последовательности. При установке лампы в оптический элемент обратите внимание на то, чтобы выступ на ободе цоколя лампы вышел в паз оптического элемента.
Для замены перегоревшей лампы подфарника отверните два винта крепления рассеивателя к корпусу и выньте лампу из патрона.
В отличие от подфарников и фар для замены перегоревшей лампочки указателя поворота (бокового) рассеиватель снимать не надо. Правда, такие «льготы» предоставлены лишь владельцам автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 21011, 2106. Замена лампы производится с внутренней стороны крыла после снятия защитного резинового колпачка с патроном в комплекте с лампой.
На моделях ВАЗ 2103 аналогичная работа выполняется лишь после снятия рассеивателя.
Замена лампочек задних фонарей выполняется после снятия рассеивателей, которые в большинстве случаев крепятся с внутренней части багажника. Если приходится одновременно менять несколько лампочек, проследите, чтобы каждая из них заняла свое «законное» место.
Смену вышедших из строя лампочек фонаря освещения номерного знака обычно производят с нижней стороны бампера. Для этого необходимо снять резиновые колпачки, а затем патрон с лампой.
Плафоны внутреннего освещения кузова имеют лампы по 5 Вт каждая. Для замены ламп необходимо снять патрон, удерживаемый в выемке двумя пружинными держателями, после чего можно снять лампу с пружинных контактов.
Как известно, некоторые модели автомобилей ВАЗ оборудованы фонарями заднего хода и фонарями сигнализации открытой передней двери. Случается так, что лампочки и этих фонарей выходят из строя. Для замены перегоревших ламп необходимо отвернуть винты крепления рассеивателя и заменить их.
Для замены лампы фонаря сигнализации открытой передней двери следует отвернуть винты, вынуть корпус с патроном из чехла, отсоединить патрон от корпуса и вынуть лампу из патрона.
Наиболее неудобной операцией из всего перечисленного «цикла» является замена ламп освещения приборов. Операция эта не трудоемкая, но многие предпочитают лучше ездить «вслепую», чем «связываться» с выполнением такой операции.
На самом деле выполнить эту операцию достаточно просто. Комбинация приборов автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 21011 крепится двумя пружинными держателями с внутренней стороны щитка приборов. Нажав на эти держатели, комбинацию приборов вынимают, чем достигается доступ к лампам.
Чтобы выполнить аналогичную операцию на автомобилях ВАЗ 2103 и 2106, необходимо сжать скобы 3 прошивкой 4, вводя ее через специальные отверстия в нижней части панели приборов 1, затем разъединить штепсельные соединения 5 приборов и отъединить гибкий вал от спидометра 2. Лампы освещения приборов и сигнализации имеют штифтовый цоколь и вынимаются из ламподержателей вместе с патронами.
Снятие щитка приборов автомобилей ВАЗ 2103, 2106
Если в пути вы обнаружили, что отдельные приборы освещения, отопления или сигнализации ведут себя странно, прежде всего проверьте состояние плавких предохранителей, которые стоят «на передовой» и зорко следят за состоянием электрооборудования автомобиля.
Десять предохранителей защищают электрооборудование автомобиля от перегрузок и коротких замыканий.
Блок предохранителей
Электрическая защита не устанавливается на цепи генератора заряда аккумуляторной батареи, зажигания и пуска, реле включения фар и цепь запорного клапана карбюратора для моделей ВАЗ 2103 и 2106.
На автомобилях ВАЗ 2103 и 2106, кроме указанного блока предохранителей, на пучке проводов, проходящих с левой стороны от блока предохранителей, в разъемной пластмассовой колодке находится еще один предохранитель на 25 А, защищающий цепь электровентилятора охлаждения радиатора.
Если вы обнаружили, что какой-либо из предохранителей перегорел, то прежде всего следует выяснить причину дефекта и лишь после этого заменить предохранитель на новый.
Случается, что в процессе эксплуатации уменьшается сила звучания сигнала или появляется хрип. В большинстве случаев «болезнь» можно устранить простой регулировкой, которая осуществляется поворотом винтов 3 или 4 в ту или иную сторону до получения громкого и чистого звука.
Звуковые сигналы
Если регулировка не устраняет хрипа, или если сигналы 1 и 2 работают прерывисто, необходимо разобрать их и зачистить контакты прерывателя или снять крышку реле и зачистить контакты реле.
Рубрики: Электрика
Теги: карбюратор
Рубрики: Двигатель · Система питания
Теги: педаль
- Наличие воздуха в системе гидропривода.
«Мягкая педаль«. Устранить прокачкой системы
- Недопустимое увеличение свободного хода педали сцепления.
На толкателе рабочего цилиндра должен быть свободный ход 4 – 6 мм. Свободный ход педали 30 – 35 мм. Проверить и отрегулировать (сцепление, проверка и регулировка свободного хода педали)
- Облом соединительных пластин упорного фланца.
В момент выключения сцепления возможен шум. Затруднено включение передач, увеличен свободный ход педали. Корзину сцепления заменить
- Ослабление заклепок нажимной пружины от повышенного хода диафрагменной пружины.
В 70 % случаем сцепление «ведет». Увеличен свободный ход педали до 40 – 45 мм. Возможен невозврат педали сцепления. Разобрать сцепление. Убедиться в выработке кольца нажимной пружины и в проворачивании заклепок от руки. Заменить сцепление
- Коробление ведомого диска сцепления (дефект встречается очень редко).
Свободный ход в норме. Затруднено выключение передач. Сцепление разобрать. Биение допускается в пределах 0,7 мм. Если на диске видны следы перегрева или пережога, его необходимо заменить (операцию при отсутствии навыка следует выполнять на станции технического обслуживания)
- Засорение отверстия в крышке бачка главного цилиндра привода сцепления.
Проверить визуально и устранить
- Заедание ступицы ведомого дисмка на шлицах ведущего вала.
Затрудненное включение передач, особенно низших. Свободный ход педали и толкателя привода в норме. Снять коробку передач и очистить шлицы. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то изношенные детали следует заменить (операцию целесообразно выполнять на станции технического обслуживания)
- Отклеивание фрикционного кольца упорного фланца сцепления.
Затрудненное выключение передач, увеличение свободного хода педали сцепления. Корзину сцепления заменить
- Нарушение герметичности в системе привода при загрязнении или износе кольцевого клапана главного цилиндра.
Разобрать систему привода, промыть и заменить изношенные детали
- Некачественная клёпка соединительных пластин нажимного диска с кожухом сцепления.
Признаком неисправности является шум и рывки при трогании с места. Снять коробку передач и заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе
Рубрики: Сцепление
Теги: амортизатор, регулировка, тормоза
- Неправильная установка углов колес
Проверить и отрегулировать установку колес (проверка и регулировка углов установки передних колес)
- Неправильное или разное давление в шинах.
Проверить и установить давление в соответствии с нормой
- Прихватывание одной или нескольких колодок тормоза при отпущенной педали.
Произвести тщательный контроль тормозов, при необходимости дефекты устранить (проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза)
- Ослабление затяжки крепления деталей рулевого управления или передней подвески. Нарушение регулировки.
Проверить и подтянуть ослабленные крепления и произвести необходимые регулировки
- Осадка пружин передней подвески.
Проверить пружины визуально и замером (в условиях станции технического обслуживания)
- Не работает один или несколько амортизаторов.
Установить наличие дефекта, вышедший из строя амортизатор заменить (замена амортизатора)
- Деформированы поворотные кулаки или рычаги передней подвески.
Детали снять и проверить на специальных приспособлениях в условиях станции технического обслуживания
Рубрики: Колеса и шины · Ходовая часть
Теги: барабан, колесо, колодки, ручной тормоз, тормоза
Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.
Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 – 150 км/ч.
Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч – 6 м, при скорости движения 80 км/ч — 35 м.
Чем же достигаются такие высокие показатели?
Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения неличины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.
На автомобилях ВАЗ система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см2, таким образом, нагрузка на 1 см2 площади накладок составляет 1,5 – 2,0 кгс.
Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.
Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.
Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:
- подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм, пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм и щуп 0,1—0,15 мм
- установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
- снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления колес
- вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
- выверните болты крепления колес и снимите колеса.
Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.
В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.
В случае если требуется регулировка необходимо:
- удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 (рис. 50) до их соприкосновения с колодками
- отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 – 0,15 мм
- щупом проверьте установленный зазор
- для большей уверенности резко 3 – 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
- установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.
Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном
Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.
Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания – достаточно трудоемкая операция.
Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.
Следует напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.
Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль «молодой», т. е. пробег его составляет 3 – 5 тыс. км.
Тормозной барабан
Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней меры можно предпринять следующее:
- вывернуть направляющие штифты из барабана
- смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
- включить первую передачу.
С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.
Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 – 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.
Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:
- отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
- отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
- повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
- снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра 4
- снять распорную планку 6.
Тормозной механизм заднего колеса
Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.
Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.
Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 – 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.
В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:
- перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
- вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
- из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.
Регулировка ручного тормоза
После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.
Рубрики: Тормозная система
Теги: подшипник
Обычно стук шатунных подшипников имеет более высокий и резкий тон, нежели стук коренных подшипников. Стук прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя и определяется путем последовательного отключения свечей зажигания.
При отключении свечи цилиндра, в области которого имеет место износ шатунных подшипников, стук пропадает.
1) Недостаточное давление масла в системе:
- увеличенный зазор между шатунными шейками и вкладышами.
Двигатель разобрать и устранить дефекты (работу выполнять на станции технического обслуживания)
- износ шатунных шеек или разрушение вкладышей подшипников.
То же самое
- непараллельность осей верхней и нижней головок шатуна.
Разобрать шатунно-поршневую группу и восстановить параллельность (выполнять работу на станции технического обслуживания)
2) Работа на масле низкого качества:
Заменить масло в двигателе (замена масляного фильтра и масла в картере двигателя)
Рубрики: Двигатель
