Ремонт ВАЗ-2101 ВАЗ-2102 ВАЗ-2103 ВАЗ-21011 ВАЗ-2106

Ремонт дверей ВАЗ также требует особых навыков и внимания! Освоить операции по разборке и сборке дверей автомобиля полезно еще и потому, что приобретенными знаниями и навыком можно воспользоваться и тогда, когда кузов цел и невредим, а капризничает либо опускное стекло, либо стеклоподъемник, либо механизм запирания двери.

Ради справедливости следует отметить, что в процессе эксплуатации перечисленные узлы иногда «грешат». Нередки случаи, когда в результате досадных случайностей разбиваются стекла дверей и, даже имея запасное стекло на руках, приходится тратить много времени, чтобы выполнить простую в сущности работу по замене стекла в условиях станции технического обслуживания. В этом случае наличие навыка обращаться с дверью «на ты», значительно упростит дело.

При разборке двери целесообразно придерживаться определенной последовательности:

• снять подлокотник, отвернув два винта и ручку стеклоподъемника (правда, для этой цели необходимо использовать простое приспособление, с помощью которого отжимают на себя розетку и вынимают пружинную скобу)
• снять облицовку ручки внутреннего привода замка, поддевая облицовку отверткой
• снять обивку двери, крепящуюся с помощью пластмассовых   пистонов. Для удобства обивку можно, поддевая отверткой, слегка подавить на себя, преодолевая  усилие пистонов
• освободить рамку поворотного стекла (форточки), для чего с помощью отвертки вывернуть винты крепления рамки, чтобы вынуть поворотное стекло, необходимо опустить опускное стекло.

Замок двери крепится тремя винтами. Отвернув их и кнопку запирания замка, а также два винта крепления внутренней ручки, замок можно снять вместе с тягами привода.

Следующая операция - демонтаж стеклоподъемника, для чего необходимо ослабить гайку 1 и вывернуть винты 2 крепления обоймы 3 стекла к тросу 1 стеклоподъемника. Сняв трос с ролика, можно демонтировать механизм стеклоподъемника, предварительно вывернув три винта, а также вынуть опускное стекло.

Заключительной операцией является снятие наружной ручки двери, для чего надо отвернуть лишь две гайки ее крепления.

В отличие от передней двери ваз при разборке задней необходимо опустить опускное стекло, отвернуть верхний винт крепления стойки и вынуть неподвижное стекло из рамки  двери  в сборе с резиновым уплотнителем.

Выполняя сборку дверей ваз, следует руководствоваться обратной последовательностью. Кроме того, необходимо выполнить ряд дополнительных работ, связанных с подсборкой и регулировкой стеклоподъемника:

• навить трос на барабан стеклоподъемника, обращая внимание на правильность (без накладывания) навивки
• закрепить механизм стеклоподъемника следует после установки опускного стекла.

Регулировку натяжения троса стеклоподъемника выполняют путем перемещения ролика с последующей затяжкой гайки.

Чтобы установить опускное стекло в такое положение, когда стеклоподъемник будет обеспечивать полные опускание и подъем стекла, необходимо вращать ручку стеклоподъемника до такого положения, когда опускное стекло достигнет своей нижней границы.

Следует помнить, что стекло должно упираться в резиновый буфер, и в этом положении надо закрепить стекло на тросе с помощью пластины. Зафиксировав положение опускного стекла, в обязательном порядке убедитесь в нормальной работе стеклоподъемника.

Сделать ремонт дверей ВАЗ своими силами - это не так уж трудно, как кажется на первый взгляд. В следующих статьях вы узнаете о том, как заменить ветровое (заднее стекло) автомобиля ваз.
----------------------------------------------
Старые жигули - это вечная классика, которая вызывает в глазах старшего поколения улыбку и воспоминания молодости. Конечно, наши автомобили не считаются лучшими в мире, поэтому для тех, у кого есть желание приобрести иностранный автомобиль, мы советуем обратиться в компанию Викторг.

Неплохие цены, достойное обслуживание и просто хорошие отношения к клиентам, делают заказ автомобиля из США, либо других стран (Япония, Германия) максимально удобным. Сотрудники этой компании дорожат своей репутацией, поэтому за ваши деньги вы получите достойный автомобиль с минимальным пробегом.

Можно ли сделать ремонт кузова ВАЗ своими руками?

Если обратиться к статистике и попытаться дифференцировать по видам ремонта автомобили, посещающие станции технического обслуживания, то станет ясно, какое место занимает ремонт кузова ваз и его арматуры. В чем же дело? Анализ заявок подтверждает предположения: 95% автомобилей требуют ремонта в связи с дорожно-транспортными происшествиями.

Сколько разнообразных драматических историй рассказывают и еще могли бы рассказать владельцы помятых, укороченных, кособоких и сгорбленных автомобилей!

Специфические конструктивные особенности автомобилей ВАЗ и недостаточная профессиональная подготовка владельцев способствуют росту количества автомобилей, нуждающихся в «лечении».

Существующая сегодня сеть станций не может удовлетворить всех жаждущих. Попытаемся предложить меры, которые несколько упростят проблему уже сегодня и к тому же малыми «жертвами».
Суть предложения состоит в том, чтобы часть нагрузки, связанной с ремонтом кузова или подготовкой его к ремонту, владелец автомобиля переложил на свои плечи.

Значительное количество побывавших в разного рода переделках автомобилей «отделываются» относительно легко и требуют лишь замены капота, крышки багажника, дверей, бампера, фонарей или просто остекления. Кроме того, чтобы хорошо окрасить автомобиль, его необходимо соответственно подготовить, т. е. разобрать двери, снять фонари, подфарники, бамперы и декоративные накладки.

Все эти перечисленные операции владельцы могут выполнить самостоятельно и тем самым разгрузить посты и персонал станций, что позволит последним эффективно повысить производительность.

Мы предполагаем, сколько неприятных высказываний в наш адрес вызовут эти предложения, но обычно принято из двух зол выбирать меньшее, тем более, что ничего трудного в предлагаемых работах для человека, который хочет их сделать, нет.

Итак, за дело... В следующих статьях вы узнаете о самостоятельном ремонте кузова ваз, а именно капота, крышки багажника, дверей, бамперов, замене ветрового и заднего стекол своими руками.

-----------------------------------------

Для владельцев грузовиков DAF появилась отличная возможность в самые короткие сроки сделать ремонт стартера DAF по довольно заманчивой цене. Ребята из компании ASTARTER занимаются продажей и ремонтом генераторов, стартеров, катушек зажигания начиная с 2000 года, поэтому в их опыте работы по ремонту и устранению неисправностей автомобилей DAF у вас не должно возникнуть сомнений.

1. Свечи зажигания замаслены, имеют нагар или увеличенный зазор между электродами.

Вывернуть свечи. Визуально определить их состояние. Электроды должны быть сухими, коричневого цвета. Зазор между электродами 0.5 - 0.6 мм.

2. Нарушена регулировка системы холостого хода карбюратора.

Отрегулировать систему холостого хода (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

3. Воздух проходит через прокладку между впускными трубами и головкой цилиндра.

Подтянуть шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов в соответствии с предписанным моментом. Ослабление затяжки может вызвать порчу прокладки. В этом случае прокладку заменить.

4. Заедание дроссельных заслонок или ее привода, а также системы привода карбюратора.

Проверить систему тяг и рычагов привода дроссельных заслонок. Проверить, свободно ли вращаются оси дроссельных заслонок. При необходимости разобрать и дефекты устранить (замена дроссельных заслонок и других деталей)

5. Пропуск воздуха через прокладку смесительной камеры или прокладку карбюратора.

Покачать карбюратор рукой, подтянуть гайки крепления карбюратора или заменить прокладки (ремонт и регулировка карбюратора)

6. Ненадежный контакт в системе зажигания.

Проверить надежность соединения проводов первичной и вторичной цепей

7. Засорение жиклеров и каналов карбюратора.

Разобрать карбюратор, прочистить жиклеры и каналы (продувка жиклеров)

8. Неправильная установка зажигания.

Проверить и отрегулировать установку момента зажигания (проверка и установка момента зажигания)

9. Недостаточная компрессия.

Проверить компрессию, и если она будет ниже 12 кгс/см2, найти причину и устранить

10. Наличие воды в карбюраторе.

Снять верхнюю крышку карбюратора и удалить воду. При повторении подобной неисправности удалить воду из бензобака и топливопроводов

11. Нарушены зазоры между рычагами и кулачками распределительного вала.

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать. При сильно "зажатых" клапанах наблюдается падение компрессии в цилиндрах

12. Подсос воздуха через зазор осей заслонок.

Проверить и при необходимости заменить изношенные детали

13. Воздух проходит через прокладку между блоком цилиндров и головкой.

При работе двигателя слышен характерный шипящий звук или в шланге расширительного бачка видны пузыри прерывающихся газов. Заменить прокладку, проверить сопряжение плоскостей головки и блока

14. Нарушена герметичность диафрагмы пускового устройства.

Снять крышку пускового устройства, осмотреть диафрагму и при необходимости заменить (проверка работы пускового устройства)

15. Повышенный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора (карбюратор переливает).

На выхлопе - черный дым (повышено содержание CO в выхлопных газах), двигатель не поддается регулировке на холостом ходу. Разобрать карбюратор, проверить состояние клапанов, поплавка и уровня топлива (проверка уровня в поплавковой камере)

Вообще выполнять эту операцию целесообразно на специализированных станциях технического обслуживания с одновременной проверкой работы карбюратора и необходимой регулировкой.

Однако при наличии небольшого опыта или в случае необходимости эту операцию можно выполнить самостоятельно. Подготовьте требуемый инструмент: отвертку, ключи 10, 13 и 19 мм, насос для накачки шин. Обратите внимание на то, что отверстия жиклеров калиброваны, и поэтому даже незначительные царапины и задиры в каналах нарушат нормальную подачу топлива.

Учитывая это, ни в коем случае нельзя применять для чистки отверстий жиклеров металлическую проволоку. Требуется соблюдать осторожность также при выворачивании или заворачивании жиклеров. Помните, что корпус карбюратора отлит из податливого цинкового сплава, поэтому можно легко деформировать резьбу под жиклеры.

Порядок выполнения операции по продувке жиклеров и фильтров карбюратора и топливного насоса (бензонасоса) следующий:

• снять корпус воздушного фильтра
• отверткой ослабить натяжение хомутов крепления шланга подачи топлива и снять шланг
• отвернуть пробку 3 фильтра карбюратора ключом 19 мм, вынуть фильтрующий элемент, промыть его в бензине и продуть воздухом, используя насос для накачки шин
• установить фильтрующий элемент на место и завернуть пробку
• отсоединить телескопическую тягу от рычага управления заслонками и пусковым устройством
• отвернуть с помощью отвертки пять винтов крепления крышки   карбюратора и снять   крышку в  сборе
• продуть воздухом: корпус жиклеров холостого хода, воздушные и топливные жиклеры главной дозирующей системы, клапан и каналы распылителя насоса-ускорителя, воздушные и топливные жиклеры системы холостого хода и переходной системы
• очистить от нагара регулировочный винт 5 состава смеси на холостом ходу, продуть сжатым воздухом топливные каналы и воздушные системы карбюратора. Выполнив все эти операции, установите крышку карбюратора на место и заверните винты
• проверьте крепление самого карбюратора к коллектору и при необходимости с помощью ключа 13 мм подтяните гайки крепления карбюратора. Заодно обычной отверткой проверьте крепление корпуса, крышки 2 пускового   устройства и  крышки 4  насоса-ускорителя
• установите на место телескопическую тягу от рычага управления заслонками и пусковым устройством
• отверните ключом 10 мм болт крепления крышки топливного насоса, снимите крышку вместе с шайбой и фильтром
• продуйте фильтр сжатым воздухом, установите его на место и закрепите.

Помните, после разборки топливного насоса в обязательном порядке необходимо подкачать топливо с помощью ручного привода 6-8 качками.

• Поломка клапанной пружины.

Снять клапанную крышку, определить наличие дефекта и заменить изношенные детали на новые

• Увеличенный зазор между кулачками и рычагами распределительного вала.

Отрегулировать зазоры (проверка и регулировка зазоров между кулачками и рычагами привода клапанов)

• Увеличенный зазор между клапанами и втулками.

Проявляется проникновением сизого дыма под клапанную крышку, выходит наружу при снятии пробки маслоналивной горловины. Снять головку цилиндров и заменить изношенные детали (выполнять на станции технического обслуживания)

• Ослабление контргайки регулировочного болта.

Проверить зазоры с помощью щупа. Затянуть контргайку (проверка и регулировка зазоров между кулачками и рычагами привода клапанов)

Не случайно, почти во всех талонах технического обслуживания автомобилей «Жигули» предусмотрена операция контроля состояния грязезащитных чехлов шарниров рулевых тяг и шаровых опор рычагов передней подвески.

На автомобиле установлены шарниры неразборного типа. Основными деталями шарниров являются: стальные шаровые пальцы, установленные в опорных вкладышах, выполненных из полиуретана, обладающего высокими противоизносными свойствами, и пружина, обеспечивающая необходимый натяг в соединении и автоматическую выборку зазоров. Шарниры на заводе при сборке заполняются специальной консистентной смазкой ШРБ-4 и не требуют пополнения ее на протяжении всей «своей жизни».

Однако шарнир успешно работает лишь при условии надежной герметичности. В случае попадания во внутрь шарнира воды, пыли или грязи он выходит из строя уже через 10 тыс. км.

Для обеспечения герметичности все шарниры закрыты чехлами, о состоянии которых следует внимательно и, главное, систематически заботиться. Шарниры не рассчитаны на разборку и ремонт, поэтому при обнаружении того или иного дефекта, исключая дефекты чехлов, шарнир подлежит замене.

Для проведения операции по контролю за состоянием чехлов необходимо: установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и тщательно на ощупь проверить состояние каждого чехла. Чехлы не должны иметь разрывов или трещин. Они должны плотно облегать выступающую (цилиндрическую) часть шарового пальца.

Многие владельцы «Жигулей» особенно внимательно следят за состоянием шаровых опор, и поступают они совершенно верно. Шаровые опоры - очень важные узлы, непосредственно влияющие на безопасность движения, а также на износ резины. Следует помнить, однако, что проверку состояния опор целесообразно выполнять вдвоем.

При проверке необходимо обратить особое внимание на то, чтобы не было перемещений наконечников или обойм относительно соответствующих пальцев и люфта в маятниковом рычаге при резких поворотах рулевого колеса. Напомним, что допустимый люфт в верхних шаровых шарнирах поворотных стоек не должен превышать 0,8 мм.

Учитывая вышесказанное, желательно, чтобы при контроле один из участников поворачивал рулевое колесо, а другой последовательно проверял наличие повышенных люфтов.

На смотровой канаве или эстакаде также удобно проверить и нижние шаровые опоры. Для этого необходимо вывернуть резьбовые пробки 1 в нижней части корпусов 2 опор, вставить в отверстие калибр 4, который несложно изготовить, руководствуясь приведенным эскизом, и замерить расстояние от нижнего торца корпуса до шарового пальца 3.

Если калибр полностью входит в отверстие (до упора заплечиков в торец корпуса), то шарнир нуждается в замене. Описанная операция важна еще и потому, что износ и последующее разрушение опоры происходит обычно без ощутимых симптомов. Кстати, калибром можно также проконтролировать наличие и чистоту смазки в шарнире.