Ремонт ВАЗ-2101 ВАЗ-2102 ВАЗ-2103 ВАЗ-21011 ВАЗ-2106

1. Прогорание поршней.

Очень низкая компрессия или полное её отсутствие. Двигатель разобрать и заменить поршни

2. Пробита прокладка головки блока.

Двигатель работает неустойчиво. В шланге подвода антифриза к расширительному бачку видны пузыри. Заменить прокладку

3. Обгорание или деформация клапанов (иногда сопровождается стуком в двигателе).

Проверить компрессию компрессометром. Если она ниже 12 кгс/см2, залить в каждый цилиндр по 20 г моторного масла. Если компрессия остается прежней или незначительно увеличивается, то это указывает на неисправность клапанов. Двигатель необходимо разобрать и устранить обнаруженные неисправности. Ремонт с разборкой рекомендуется выполнять на станции технического обслуживания

4. Поломка и пригорание поршневых колец.

Возможно понижение компрессии, которая восстанавливается при заливке в цилиндры двигателя масла. Кроме того, возможно дымление двигателя. При наличии такого дефекта двигатель обычно подлежит ремонту на станции технического обслуживания

5. Чрезмерный износ цилиндров и поршневых колец.

Обычно дефект имеет место при пробеге 90 - 100 тыс. км.

• Слишком бедный состав смеси.

На рабочей поверхности изолятора и электродах свечей нагар от светло-коричневого до белого. Проверить уровень топлива в поплавковой камере. Если он в норме, проверить тарировку жиклеров

• Засорены главные жиклеры.

Признаки неисправности аналогичны бедному составу смеси. Продуть жиклеры сжатым воздухом

• Износ кулачков распределительного вала двигателя

Глухой стук газораспределительного механизма. Вскрыть клапанную крышку и убедиться в износе кулачков. Заменить распределительный вал, рычаги и корпус распределительного вала. При отсутствии навыка и опыта операцию целесообразно выполнять на станции технического обслуживания

• Неисправна катушка зажигания.

Осмотреть катушку визуально. Проверить тестером или на мотортестере. При обнаружении любой неисправности катушки (наблюдается её повышенный нагрев) катушку заменить

• Нарушение зазора между рычагами и кулачками распределительно вала.

Проверить зазоры с помощью щупа и при необходимости отрегулировать (проверка и регулировка зазоров между кулачками и рычагами привода клапанов)

• Неправильный уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

Проверить и отрегулировать уровень (как проверить уровень в поплавковой камере)

• Перегрев двигателя.

Устранить причины, вызывающие перегрев

• Ослабли пружины клапанов механизма газораспределения.

Возможны засветленные участки на витках клапанных пружин в том случае, если пружина осаживалась до соприкосновения витков. В этом случае следует разобрать и проверить пружины. При наличии засветленных участков на пружинах последние надо заменить

• Неправильная установка зажигания.

Проверить стробоскопической или контрольной лампой. Можно проверить на автомобиле, двигающемся со скоростью 30 - 40 км/ч: включить прямую передачу - отсутствие детонационных стуков указывает на позднее зажигание. Отрегулировать (проверка и установка момента зажигания)

• Не полное открытие дроссельных заслонок карбюратора.

Нажать до отказа на педаль дроссельных заслонок. Проверить открытие дроссельных заслонок (при снятом воздухоочистителе), потянув за рычаг привода дроссельных заслонок. Отрегулировать ход педали

• Неисправен топливный насос.

Во время езды при полностью открытой дроссельной заслонке двигатель начинает глохнуть из-за недостатка бензина. Разобрать бензонасос и устранить неисправности (бензонасос и проблемы, связанные с ним)

• Неисправен насос-ускоритель карбюратора или погнут рычаг его привода.

Визуально осмотреть привод насоса. Убедиться в его исправности. Проверить работу и при необходимости заменить поврежденные детали

• Биение валика прерывателя-распределителя.

Убедиться в биении валика, покачивая его за ротор. Неисправность устранить на станции технического обслуживания

• Ослабла пружина подвижного контакта прерывателя-распределителя.

Определить неисправность визуально и устранить (регулировка контактов прерывателя-распределителя)

Перечисленные в заголовке детали являются элементами передней и задней подвесок автомобиля. Гидравлические амортизаторы и стабилизатор поперечной устойчивости входят в состав передней подвески. Независимая подвеска передних колес автомобилей ВАЗ - рычажно-пружинная с витыми цилиндрическими пружинами.

Учитывая быстроходность и незначительную массу автомобиля, примененная подвеска передних колес обеспечивает его надежную устойчивость на больших скоростях, гашение ритмичных вибраций переднего моста и плавность хода.

Упругим элементом передней подвески служат две цилиндрические витые пружины. Пружины при изготовлении их на заводе подвергаются тарировке и в зависимости от длины в нагруженном состоянии делятся на группы «А» и «Б» и соответственно маркируются с внешней стороны средних витков краской желтого и зеленого цветов.

Напоминаем, что обычно на автомобиле устанавливаются все четыре пружины одной группы. Имеют место случаи, когда с пружинами группы «А» на передних колесах устанавливают пружины группы «Б» на задние колеса.
Нельзя допускать, чтобы слева и справа стояли пружины различных групп.

В центре пружин передней подвески устанавливаются гидравлические телескопические амортизаторы двустороннего действия, назначение которых - гашение колебаний кузова и пружин.

Необходимо напомнить, что упругие элементы - резиновые втулки задних и резинометаллические шарниры передних амортизаторов в результате естественного износа очень часто становятся источниками стуков, хорошо слышимых при движении  автомобиля.

Важным элементом, эффективно повышающим устойчивость автомобиля на поворотах, является стабилизатор поперечной устойчивости, связывающий в единую систему подвески правого и левого колес.

Штанга 3 стабилизатора с помощью скоб 2 и резиновых подушек 1 крепится к кузову и подвескам автомобиля. Естественно, что состояние этих резиновых деталей определяет нормальную работу стабилизатора.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Задняя подвеска автомобилей ВАЗ состоит из системы реактивных штанг 1, 4, 6, пружин 3 и гидравлических амортизаторов 5. Четыре продольные реактивные штанги (две верхние и две нижние) и одна поперечная вместе с амортизаторами удерживают в определенном положении балку заднего моста.

Задняя подвеска

Продольные верхние 4 и нижние 1 штанги работают в достаточно жестких условиях, испытывая на себе сжатия при передаче различных толкающих сил и усилий растяжения - при действии тормозного момента, который стремится оторвать задний мост от кузова.

Тяжело «трудится» и одинокая поперечная штанга 6, которая, преодолевая боковые усилия, возникающие на колесах при поворотах и движении по неровностям, удерживает задний мост от смещения поперек кузова.

Все штанги крепятся к заднему мосту и кронштейнам 2 кузова с помощью упругих конических втулок сайлент-болтов и болтов. Вполне естественно, что различного рода деформации реактивных штанг и их упругих элементов ведут к ухудшению устойчивости автомобиля, а, следовательно, к снижению безопасности водителя и пассажиров.

Вот почему операцию проверки состояния амортизаторов, стабилизатора и реактивных штанг целесообразно выполнять в каждом удобном случае и, конечно, при каждом техническом обслуживании.

Для выполнения этой операции необходимо:

• подготовить ключи на 13 и 17 мм
• находясь под автомобилем, раскачать его (попеременно переднюю, а затем заднюю части) с усилием примерно 40 - 50 кгс, направленным сверху вниз. Число свободных колебаний автомобиля после снятия усилия должно быть не более трех.

Отсутствие люфтов в точках крепления амортизаторов, стабилизатора поперечной устойчивости, верхних и нижних рычагов передней подвески, реактивных штанг заднего моста, а также в шаровых пальцах подвески определяется обычно визуальным осмотром. Одновременно следует обратить внимание на герметичность и состояние амортизаторов. Следует помнить, что поломки и подтекания амортизаторов не допускаются.

Если на вашем автомобиле установлены амортизаторы импортного производства, в случае поломки или подтекания их меняют на новые, так как ремонту они не подлежат. Амортизаторы отечественного производства могут быть восстановлены, однако ремонт их целесообразно производить на специализированных станциях технического обслуживания.

Покачивая автомобиль в вертикальном направлении, несложно обнаружить люфт в точках крепления амортизаторов. Если люфт обнаружен, необходимо подтянуть крепление или заменить втулки.

Проверьте визуально состояние штанги стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля. Если вы заметили, что концы штанги находятся не в одной плоскости (как будто скручены), штангу необходимо снять и в случае даже незначительной деформации выправить. При значительной деформации штангу необходимо заменить.

При выполнении операции обратите внимание на состояние упругих элементов и самих реактивных штанг. Помните, что расстояние между центрами их проушин должно составлять для продольной верхней штанги 300 ± 0,5 мм, для продольной нижней штанги - 615 ± 0,5 мм и для поперечной штанги - 1057 ± 0,5 мм. Зная эти размеры, нетрудно проверить прямолинейность штанг.

1. Износ шаровых шарниров рычагов.

Измерить люфт (биение) нижних и верхних шарниров. При наличии люфтов шарниры заменить (целесообразно на станции технического обслуживания)

2. Неисправность в работе амортизаторов.

Определить раскачиванием автомобиля и визуально. Неисправный амортизатор заменить. Если шум вызван износом резиновых опорных втулок, заменить только втулки (замена амортизатора)

3. Повышенный люфт подшипников колес.

Определяется легким покачивание колеса в вертикальной плоскости. Отрегулировать и при необходимости заменить изношенные детали с промывкой ступиц и заменой смазки (проверка и регулировка зазоров в подшипниках ступиц передних колес, замена смазки в ступице)

4. Износ сайлент-блоков рычагов подвески.

Убедиться визуально и покачиванием автомобиля или рычагов. Неисправные сайлент-блоки заменить

5. Ослабление затяжки болтов крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости на кронштейнах лонжеронов или рычагах подвески.

Затянуть болты и гайки крепления штанги, предварительно убедившись в исправности втулок и резиновых подушек

Накопленный опыт по эксплуатации автомобилей ВАЗ подтвердил высокие качества почти всех агрегатов и узлов и, как правило, автолюбитель, регулярно и своевременно выполняющий все профилактические операции, редко оказывается с глазу на глаз с проблемами «что случилось с автомобилем?» и «что делать?».

Чаще всего в длительном путешествии могут напомнить о себе приборы освещения и сигнализации, выключатели этих приборов. Выход из строя элементов освещения и сигнализации весьма неприятен, так как такие дефекты непосредственно влияют на безопасность движения. Учитывая, что причины дефектов в большинстве случаев элементарны (перегорели лампы, предохранители и пр.), автолюбителю не мешает познакомиться с методами  их устранения.

Перегорела лампа фары. Как вы наверное догадались, для того чтобы заменить лампу, фару необходимо разобрать. С помощью отвертки следует вывернуть винт крепления облицовочного ободка и снять его, выведя из зацепления с кронштейном. Далее, необходимо ослабить винты крепления установочного ободка, повернуть его против часовой стрелки и снять вместе с оптическим элементом.

Для замены лампы следует отжать пружины крепления и вынуть лампу. Нельзя забывать, что установка нестандартных ламп может привести либо к ослаблению света фар, либо к быстрому перегоранию лампы.
Описанный процесс выполняется при замене ламп у фар на автомобилях ВАЗ 2101, 2102, 21011. Разборка фары для замены лампы на автомобилях ВАЗ 2103 и  2106 производится несколько отлично:

• отвернуть винты, крепящие рамку, и снять рамку
• слегка отвернуть винты, крепящие наружный ободок, повернуть его по часовой стрелке и снять
• вынуть из корпуса фары оптический элемент и отсоединить от лампы штепсельную колодку
• отжать пружины и вынуть из оптического элемента лампу
• снять с лампы пластмассовый пылеотражатель.

Сборка фары производится в обратной последовательности. При установке лампы в оптический элемент обратите внимание на то, чтобы выступ на ободе цоколя лампы вышел в паз оптического элемента.
Для замены перегоревшей лампы подфарника отверните два винта крепления рассеивателя к корпусу и выньте лампу из патрона.

В отличие от подфарников и фар для замены перегоревшей лампочки указателя поворота (бокового) рассеиватель снимать не надо. Правда, такие «льготы» предоставлены лишь владельцам автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 21011, 2106. Замена лампы производится с внутренней стороны крыла после снятия защитного резинового колпачка с патроном в комплекте с лампой.

На моделях ВАЗ 2103 аналогичная работа выполняется лишь после снятия рассеивателя.
Замена лампочек задних фонарей выполняется после снятия рассеивателей, которые в большинстве случаев крепятся с внутренней части багажника. Если приходится одновременно менять несколько лампочек, проследите, чтобы каждая из них заняла свое «законное» место.

Смену вышедших из строя лампочек фонаря освещения номерного знака обычно производят с нижней стороны бампера. Для этого необходимо снять резиновые колпачки, а затем патрон с лампой.

Плафоны внутреннего освещения кузова имеют лампы по 5 Вт каждая. Для замены ламп необходимо снять патрон, удерживаемый в выемке двумя пружинными держателями, после чего можно снять лампу с пружинных контактов.

Как известно, некоторые модели автомобилей ВАЗ оборудованы фонарями заднего хода и фонарями сигнализации открытой передней двери. Случается так, что лампочки и этих фонарей выходят из строя. Для замены перегоревших ламп необходимо отвернуть винты крепления рассеивателя и заменить их.

Для замены лампы фонаря сигнализации открытой передней двери следует отвернуть винты, вынуть корпус с патроном из чехла, отсоединить патрон от корпуса и вынуть лампу из патрона.

Наиболее неудобной операцией из всего перечисленного «цикла» является замена ламп освещения приборов. Операция эта не трудоемкая, но многие предпочитают лучше ездить «вслепую», чем «связываться» с выполнением такой операции.

На самом деле выполнить эту операцию достаточно просто. Комбинация приборов автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 21011 крепится двумя пружинными держателями с внутренней стороны щитка приборов. Нажав на эти держатели, комбинацию приборов вынимают, чем достигается доступ к лампам.

Чтобы выполнить аналогичную операцию на автомобилях ВАЗ 2103 и  2106, необходимо сжать скобы 3 прошивкой 4, вводя ее через специальные отверстия в нижней части панели приборов 1, затем разъединить штепсельные соединения 5 приборов и отъединить гибкий вал от спидометра 2. Лампы освещения приборов и сигнализации имеют штифтовый цоколь и вынимаются из ламподержателей вместе с патронами.

Снятие щитка приборов автомобилей ВАЗ 2103, 2106

Если в пути вы обнаружили, что отдельные приборы освещения, отопления или сигнализации ведут себя странно, прежде всего проверьте состояние плавких предохранителей, которые стоят «на передовой» и зорко следят за состоянием электрооборудования автомобиля.

Десять предохранителей защищают электрооборудование автомобиля от перегрузок и коротких замыканий.

Блок предохранителей

Электрическая защита не устанавливается на цепи генератора заряда аккумуляторной батареи, зажигания и пуска, реле включения фар и цепь запорного клапана карбюратора для моделей ВАЗ 2103 и  2106.

На автомобилях ВАЗ 2103 и  2106, кроме указанного блока предохранителей, на пучке проводов, проходящих с левой стороны от блока предохранителей, в разъемной пластмассовой колодке находится еще один предохранитель на 25 А, защищающий цепь электровентилятора охлаждения радиатора.

Если вы обнаружили, что какой-либо из предохранителей перегорел, то прежде всего следует выяснить причину дефекта и лишь после этого заменить предохранитель на новый.

Случается, что в процессе эксплуатации уменьшается сила звучания сигнала или появляется хрип. В большинстве случаев «болезнь» можно устранить простой регулировкой, которая осуществляется поворотом винтов 3 или 4 в ту или иную сторону до получения громкого и чистого звука.

Звуковые сигналы

Если регулировка не устраняет хрипа, или если сигналы 1 и 2 работают прерывисто, необходимо разобрать их и зачистить контакты прерывателя или снять крышку реле и зачистить контакты реле.

• Заедание клапана разбалансировки карбюратора.

Определить визуально при снятом воздушном фильтре. Снять крышку карбюратора и устранить заедание

• Перегрев двигателя и связанное с этим сильное испарение топлива в поплавковой камере карбюратора.

Запускать двигатель, нажимая до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой

• Пусковое устройство карбюратора остается включенным.

Двигатель дает вспышки. Разобрать пусковое устройство и устранить неисправности (карбюратор, регулировка частоты вращения коленчатого вала на холостом ходу)

• Неправильная регулировка системы холостого хода.

Отрегулировать частоту вращения коленчатого вала на холостом ходу (проверка работы пускового устройства карбюратора и замена отдельных износившихся деталей)