Ремонт ВАЗ-2101 ВАЗ-2102 ВАЗ-2103 ВАЗ-21011 ВАЗ-2106

1. Наличие воздуха в системе гидропривода.

"Мягкая педаль". Устранить прокачкой системы

2. Недопустимое увеличение свободного хода педали сцепления.

На толкателе рабочего цилиндра должен быть свободный ход 4 - 6 мм. Свободный ход педали 30 - 35 мм. Проверить и отрегулировать (сцепление, проверка и регулировка свободного хода педали)

3. Облом соединительных пластин упорного фланца.

В момент выключения сцепления возможен шум. Затруднено включение передач, увеличен свободный ход педали. Корзину сцепления заменить

4. Ослабление заклепок нажимной пружины от повышенного хода диафрагменной пружины.

В 70 % случаем сцепление "ведет". Увеличен свободный ход педали до 40 - 45 мм. Возможен невозврат педали сцепления. Разобрать сцепление. Убедиться в выработке кольца нажимной пружины и в проворачивании заклепок от руки. Заменить сцепление

5. Коробление ведомого диска сцепления (дефект встречается очень редко).

Свободный ход в норме. Затруднено выключение передач. Сцепление разобрать. Биение допускается в пределах 0,7 мм. Если на диске видны следы перегрева или пережога, его необходимо заменить (операцию при отсутствии навыка следует выполнять на станции технического обслуживания)

6. Засорение отверстия в крышке бачка главного цилиндра привода сцепления.

Проверить визуально и устранить

7. Заедание ступицы ведомого дисмка на шлицах ведущего вала.

Затрудненное включение передач, особенно низших. Свободный ход педали и толкателя привода в норме. Снять коробку передач и очистить шлицы. Если причиной заедания является смятие или износ шлицев, то изношенные детали следует заменить (операцию целесообразно выполнять на станции технического обслуживания)

8. Отклеивание фрикционного кольца упорного фланца сцепления.

Затрудненное выключение передач, увеличение свободного хода педали сцепления. Корзину сцепления заменить

9. Нарушение герметичности в системе привода при загрязнении или износе кольцевого клапана главного цилиндра.

Разобрать систему привода, промыть и заменить изношенные детали

10. Некачественная клёпка соединительных пластин нажимного диска с кожухом сцепления.

Признаком неисправности является шум и рывки при трогании с места. Снять коробку передач и заменить кожух сцепления с нажимным диском в сборе

• Неправильная установка углов колес

Проверить и отрегулировать установку колес (проверка и регулировка углов установки передних колес)

• Неправильное или разное давление в шинах.

Проверить и установить давление в соответствии с нормой

• Прихватывание одной или нескольких колодок тормоза при отпущенной педали.

Произвести тщательный контроль тормозов, при необходимости дефекты устранить (проверка и регулировка тормозов задних колес и ручного тормоза)

• Ослабление затяжки крепления деталей рулевого управления или передней подвески. Нарушение регулировки.

Проверить и подтянуть ослабленные крепления и произвести необходимые регулировки

• Осадка пружин передней подвески.

Проверить пружины визуально и замером (в условиях станции технического обслуживания)

• Не работает один или несколько амортизаторов.

Установить наличие дефекта, вышедший из строя амортизатор заменить (замена амортизатора)

• Деформированы поворотные кулаки или рычаги передней подвески.

Детали снять и проверить на специальных приспособлениях в условиях станции технического обслуживания

Хорошие скоростные качества автомобилей ВАЗ потребовали от конструкторов эффективного решения тормозной системы, которая бы обеспечивала быстрое гашение скорости и надежную устойчивость автомобиля на дороге в момент торможения.

Достаточно вспомнить, что автомобили ВАЗ, полная масса которых составляет 1345 кг, имеют возможность развивать максимальную скорость 140 - 150 км/ч.

Система тормозов, установленная на автомобилях, позволяет при движении автомобиля с полной нагрузкой на горизонтальном участке асфальтированной дороги обеспечить следующие величины путей торможения до полной остановки: при скорости движения 30 км/ч - 6 м, при скорости движения 80 км/ч — 35 м.
Чем же достигаются такие высокие показатели?

Одним из основных параметров эффективности тормозов принято считать отношение полной массы автомобиля к суммарной площади накладок всех тормозов, естественно, конструкторы изыскивают пути снижения неличины приведенного выше отношения, а этого можно добиться либо за счет снижения массы автомобиля, либо за счет увеличения суммарной площади накладок.

На автомобилях ВАЗ система тормозов состоит из дисковых колодочных тормозов, установленных на передних колесах, и барабанных колодочных тормозов на задних колесах. Суммарная площадь накладок всех четырех колес составляет 603 см2, таким образом, нагрузка на 1 см2 площади накладок составляет 1,5 - 2,0 кгс.

Необходимо отметить, что приведенные величины удельного давления значительно меньше аналогичных показателей многих автомобилей подобного класса. Незначительные удельные нагрузки при условии разумного и грамотного использования тормозов в эксплуатации исключают интенсивный износ накладок и обеспечивают надежность действий тормозов.

Для обеспечения высокой эффективности тормозов и гарантии их безотказности следует в обязательном порядке через каждые 5 тыс. км проверять и при необходимости регулировать тормоза.

Чтобы правильно выполнить операции по регулировке тормозов задних колес и ручного тормоза, можете воспользоваться следующими рекомендациями:

• подготовьте необходимый для этого случая инструмент: ключ рожковый 13 мм, пассатижи, ключ комбинированный для крепления колес, ключ накидной 17 мм и щуп 0,1—0,15 мм
• установите автомобиль на эстакаду или смотровую канаву
• снимите колпаки задних колес и ослабьте болты крепления  колес
• вывесите заднюю часть автомобиля и установите подставки
• выверните болты крепления колес и снимите колеса.

Следует напомнить, что выполнение описываемой операции достаточно неудобно, так как требуется помощник, который во время проверки тормозов должен находиться в автомобиле и выполнять ваши несложные команды.

В случае если такой помощник найден, он по вашей команде должен нажать на педаль тормоза, а вы в это время, вращая барабан, определяете, соприкасаются ли колодки с зеркалом барабана.
В случае если требуется   регулировка   необходимо:

• удерживая колодки прижатыми, поворачивайте гайку регулировочных эксцентриков 1 и 2 (рис. 50) до их соприкосновения с колодками
• отпустив педаль тормоза, поверните гайки в обратную сторону примерно на 10° так, чтобы зазор между колодками и зеркалом барабана был 0,10 - 0,15 мм
• щупом проверьте установленный зазор
• для большей уверенности резко 3 - 4 раза нажмите на педаль тормоза и вновь проверьте зазор. При необходимости регулировку следует повторить
• установите колеса, заверните болты крепления их и проверьте легкость вращения. Колеса должны вращаться совершенно свободно.

Схема регулировки зазора между колодками тормозов и тормозным барабаном

Бывают случаи, когда требуемый зазор между колодками и барабаном установить не удается. Это служит симптомом чрезмерного износа тормозных колодок, которые следует заменить на новые.

Замену накладок производят, естественно, при снятых барабанах. Снять тормозной барабан даже в условиях станции технического обслуживания - достаточно трудоемкая операция.

Дело в том что в процессе эксплуатации в результате электрохимической коррозии, барабан, отлитый из алюминиевого сплава, как бы «приваривается» к буртику фланца полуоси, изготовленной из стали. Известны многочисленные рекомендации и советы, как быстрее снять барабан.

Следует  напомнить, что применение различного вида съемников не дает желаемого результата, более того, съемник чаще всего ломает буртик барабана.

Проще всего для снятия барабана использовать два крепежных болта 1, которые вворачивают в технологические отверстия 2 до отделения барабана. Однако, как показала практика, такой способ эффективен в случае, когда автомобиль «молодой», т. е. пробег его составляет 3 - 5 тыс. км.

Тормозной барабан

Если указанным способом снять барабан не удается, в качестве крайней  меры  можно предпринять следующее:

• вывернуть направляющие штифты из барабана
• смазать посадочное место барабана на полуоси моторным маслом, запустить двигатель и нажать на педаль тормоза
• включить первую передачу.

С помощью описанных манипуляций практически всегда удается освободить барабан, так как удерживаемый колодками он стоит на месте, а полуось вращается.

Вращаясь, полуось издает очень неприятный пищащий звук, однако по истечении 10 - 15 с двигатель можно выключить, отпустить педаль тормоза и снять барабан.

Разборка тормоза и замена колодок выполняются в такой последовательности:

• отсоединить конец троса 10 от рычага 3 ручного привода колодок и снять рычаг
• отсоединить верхнюю 5 и нижнюю 9 стяжные пружины
• повернуть чашки 1 опорных стоек и снять их вместе со стойками, пружинами и нижними чашками
• снять колодки 2, выведя их из пазов поршней цилиндра  4
• снять распорную планку 6.

Тормозной механизм заднего колеса

Устанавливать новые колодки необходимо в обратной последовательности за исключением того, что при установке колодки необходимо предварительно установить ось рычага привода колодок, а распорную планку 6 колодок установить после монтажа опорных стоек.

Установив новые колодки, не забудьте отрегулировать зазоры с помощью эксцентриков 7.

Чтобы проверить состояние, вернее работоспособность ручного тормоза, следует установить автомобиль на небольшой уклон и, если затянутый на 3 - 4 щелчка рычагом ручной тормоз удерживает автомобиль на уклоне, можно считать, что все в полном порядке.

В случае когда ход рычага ручного тормоза большой, его необходимо отрегулировать с помощью натяжного устройства, для чего следует выполнить такие операции:

• перевести рычаг управления ручным тормозом в крайнее нижнее положение
• вытянуть рычаг вверх на два щелчка (на два зубца сектора)
• из смотровой канавы или из-под эстакады ключом 13 мм и пассатижами отпустить контргайку 3, вращением регулировочной гайки 2 натянуть трос 1, затем снова затянуть контргайку.

Регулировка ручного тормоза

После окончания операции проверьте в действии, правильно ли была выполнена регулировка.

Обычно стук шатунных подшипников имеет более высокий и резкий тон, нежели стук коренных подшипников. Стук прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя и определяется путем последовательного отключения свечей зажигания.

При отключении свечи цилиндра, в области которого имеет место износ шатунных подшипников, стук пропадает.

1) Недостаточное давление масла в системе:

1. увеличенный зазор между шатунными шейками и вкладышами.

Двигатель разобрать и устранить дефекты (работу выполнять на станции технического обслуживания)

2. износ шатунных шеек или разрушение вкладышей подшипников.

То же самое

3. непараллельность осей верхней и нижней головок шатуна.

Разобрать шатунно-поршневую группу и восстановить параллельность (выполнять работу на станции технического обслуживания)

2) Работа на масле низкого качества:

Заменить масло в двигателе (замена масляного фильтра и масла в картере двигателя)

Назначение свечей зажигания известно каждому начинающему автолюбителю. Значительно меньше он знает о роли свечей в обеспечении легкого запуска двигателя и нормальной его работе.

Многие автолюбители увлекаются установкой на двигатель своего автомобиля свечей с громкими названиями «Чемпион», «Марелли» и т. п., не заботясь о том, подходят ли эти свечи к двигателям ВАЗ по своим характеристикам.

Следует помнить, что лишь рекомендованные заводом свечи обеспечивают оптимальные режимы работы двигателей, все же остальные свечи в чем-то превосходят рекомендованные, но в отдельных показателях обязательно проигрывают.
На двигателях ВАЗ применены герметизированные, неразборные искровые свечи зажигания типа А7,5 x С.

Как же расшифровать все эти буквы и цифры?

Буквой «А» обозначается диаметр ввертной части, равный 14 мм; число после первой буквы (т. е. 7,5) указывает высоту (в мм) теплового конуса изолятора

буквой «x» обозначается материал изолятора, т. е. «хилумин»

буква «С» — сокращенное название материала, герметизирующего центральный электрод свечи — «стеклогерметик». Ввертная часть свечи имеет длину 19 мм с резьбой 14 x 1,25 мм.

Важным показателем свечи является ее тепловой режим, который определяют в основном материал изолятора (в данном случае - хилумин) и размеры теплового конуса (юбки).

Свеча зажигания

Поверхность изолятора покрыта глазурью, что уменьшает отложения влаги и предупреждает поверхностный разряд. Изолятор 2 свечей обладает высокой механической прочностью, большой термостойкостью и электрическим сопротивлением.

Для характеристики свечей применяется термин «калильное число», которое представляет собой время в секундах, по истечении которого на свече, установленной на специальном двигателе, работающем в определенном режиме, возникает калильное зажигание, т. е. воспламенение рабочей смеси не от искры, а от раскаленного корпуса свечи. Калильное зажигание - явление вредное. Оно вызывает падение мощности двигателя, перегрев и даже выход из строя колец и клапанов, может быть причиной задиров (царапин) на стенках цилиндров, трещин на изоляторах свечей и выгорания электродов.

Следует напомнить автолюбителям, что в самое ближайшее время появятся свечи с маркировкой, отличной от тех, которые сегодня находятся в обращении. Дело в том, что введен новый Государственный стандарт ГОСТ 2043 - 74 «Свечи зажигания искровые», в соответствии с которым следует по-новому расшифровывать маркировку свечей. Так, буква «А» обозначает резьбу М14 x 1,25; буква «М» резьбу М18 x 1,5. Одна или две цифры, стоящие после индекса - диаметр резьбы; третье обозначение указывает на то, выступает ли тепловой конус за корпус. Если да, ставится буква «В». Затем указывается индекс длины резьбовой части.

Это тоже буквенные обозначения. «Н» соответствует длине 11 мм, а «Д» — 19 мм. Буква «Т» показывает, что герметизация по соединению изолятор - центральный электрод выполнена термоцементом.
Ознакомившись с некоторыми конструктивными особенностями свечей зажигания, можно будет сознательней обеспечить уход и профилактику их. Для выполнения операций по очистке свечей и проверке зазоров между электродами (зазор должен быть 0,5 - 0,6 мм) подготовьте ключ торцовый для свечей зажигания, прошивку диаметр 8 x 150 мм и щуп для приборов зажигания.

Прежде чем приступить к выполнению операции, снимите наконечники проводов высокого напряжения со свечей зажигания, протрите свечи и, особенно тщательно, протрите ветошью или щеткой гнезда в головке блока вокруг свечей, чтобы грязь при выворачивании свечей не попала в цилиндры двигателя. Затем выверните свечи из гнезд с помощью торцового ключа. Если свечи затянуты очень сильно и прошивка, вставленная в отверстия ключа, не дает желаемого момента, т. е. рычаг окажется коротким, удлините его какой-нибудь трубкой или, в крайнем случае, трубчатым ключом 8 x 10 мм.

Обратите внимание!

При отворачивании и вворачивании свечей следите за тем, чтобы торцовый ключ правильно захватывал шестигранник свечи. В противном случае нетрудно повредить или сломать изолятор.
Вывернув свечи, протрите их и внимательно осмотрите состояние изоляторов. Очистив свечи от нагара (эта операция выполняется с помощью специальной жидкости для очистки свечей, а при ее отсутствии с помощью бензина или спирта и металлической щетки), проверьте и в случае необходимости установите требуемый зазор между электродами.

Здесь будет вполне уместным напомнить, что регулировать зазор между электродами можно, лишь подгибая или отгибая боковой наружный электрод 1. Ни в коем случае не пытайтесь делать что-либо с центральным электродом 3 во избежание деформации изолятора.

Вворачивая свечи на место, будьте очень внимательны. Сначала необходимо ввернуть все свечи рукой до упора, не применяя при этом никаких усилий.

Помните - головка цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава, а резьбовая часть свечи - из стали. При перекосе очень просто повредить резьбу и гнездо головки блока, а для восстановления резьбы придется головку снимать. Ввернув свечи в гнезда, затяните их с помощью торцового ключа для свечей, не применяя особых усилий, пользуясь только прошивкой 8 x 150 мм.

Наденьте наконечники проводов высокого напряжения на свечи. Постарайтесь не перепутать провода. Протрите провода влажной, а затем сухой салфеткой и на этом операцию можно считать законченной.

Проверку и очистку свечей зажигания рекомендуется производить через каждые 10 тыс. км, а после 30 тыс. км пробега свечи необходимо заменить на новые.

• Неправильная регулировка углов колес

Отрегулировать установку колес (проверка и регулировка углов установки передних колес).

• Тугое качание рычагов подвески

Снять и разобрать рычаги, заменить изношенные детали (в условиях станции технического обслуживания).

• Неправильное давление в шинах

Привести давление в норму.