Ремонт ВАЗ-2101 ВАЗ-2102 ВАЗ-2103 ВАЗ-21011 ВАЗ-2106

Эта проблема возникает, когда вы стали замечать, что промежутки между двумя заправками становятся все короче. Заметно увеличился расход топлива, хотя условия эксплуатации почти не изменились. В чем дело?

Прежде всего следует проверить уровень топлива в поплавковой камере. О том как разобрать карбюратор написано здесь – разборка карбюратора.

Уровень топлива устанавливается правильной сборкой с использованием исправных деталей. Для поддержания заданного уровня топлива в поплавковой камере   необходимо прежде всего проконтролировать следующее:

• Поплавок не должен иметь вмятин, трещин, он должен быть герметичным
• Масса поплавка колеблется от 10,5 до 11,5 г
• Расстояние между корпусом поплавка и крышкой карбюратора с установленной прокладкой должно составлять 7,25 – 7,75 мм. Проконтролировать этот размер можно с помощью специального калибра. Крышку корпуса при контроле не забудьте держать вертикально, при этом язычок поплавка должен слегка касаться шаровой поверхности игольчатого клапана. Установка заданного размера производится подгибкой язычка, при этом желательно сохранять перпендикулярность оси игольчатого клапана и опорной площади язычка.
• Поплавок после установки крышки карбюратора на корпус не должен задевать за стенки поплавковой камеры
• Величина полного хода поплавка должна составлять 7,75 – 8,25 мм (устанавливать эту величину следует подгибанием упора)
• Оттяжная вилка игольчатого клапана не должна препятствовать свободному перемещению поплавка
• Площадка язычка не должна иметь вмятин или зазубрин

Начиная разборку карбюратора, удостоверьтесь, что вы будете выполнять работу в качественных условиях: чистое рабочее место, отсутствие грязи и пыли на столе и, конечно, не забудьте о хорошем освещении помещения.

Разборку карбюратора нужно начинать со снятия крышки поплавковой камеры, которая закреплена на корпусе винтами (5 штук). Кроме того, так же разъедините рычаг воздушной заслонки и телескопическую тягу, для чего стержень меньшего диаметра телескопической тяги следует слегка приподнять вверх и вывести из паза рычага воздушной заслонки. При снятии крышки – будьте осторожны с прокладкой.

Если у вас возникла проблема при снятии крышки, то используйте тонкую отвертку, «пройдя» ей по всей площади разъема в поисках места, где она легко поддается разборки (снятию). Сняв крышку корпуса, вам откроется доступ к топливным и воздушным жиклерам, поплавковой камере для их замены, чистки или продувки.

На снятой крышке, если это необходимо замените топливный жиклер, поплавок, игольчатый клапан, уплотнительную прокладку или произведите другие работы, о которых будет написано в следующих статьях.

К корпусу карбюратора снизу через сборную теплоизоляционную прокладку присоединен с помощью двух винтов корпус дроссельных заслонок.

При разборке карбюратора будьте внимательны: термостойкая прокладка толщиной 3 мм с обеих сторон уплотняется тонкими картонными прокладками, которые при не аккуратном обращении можно легко испортить.

О снятии карбюратора можно почитать здесь – снятие карбюратора.

Конструкция карбюраторов, которые устанавливают на автомобили ВАЗ обеспечивает двигателю хорошо приготовленную топливную смесь и позволяет производить замену некоторых деталей карбюратора. Также отрегулировать карбюратор можно и без снятия его с автомобиля.

Снимать карбюратор необходимо лишь в том случае, если нужна его замена, промывка или замена его отдельных деталей.

Снять карбюратор не представляет никакой трудности. Для этого вам понадобится:

• отвертка
• пассатижи
• ключи на 10 и 13 мм

Другими словами, никаких специальных инструментов вам покупать не придется.

Снимать карбюратор следует в таком порядке:

1. сначала снимите воздухоочиститель
2. отсоедините привод пускового устройства, для чего ослабьте винт крепления троса к рычагу привода воздушной заслонки, а также винт крепления оболочки троса к кронштейну
3. вытащите освобожденную оболочку с тросом из отверстий и отведите ее в сторону
4. отсоедините привод дроссельной заслонки, сняв пластмассовый шарнир с шарового пальца рычага привода дроссельной заслонки первичной камеры карбюратора
5. отсоедините топливопровод и патрубок вентиляции картера
6. отверните четыре гайки крепления карбюратора к фланцу выхлопного коллектора.

Проявляется при появлении зазоров между элементом зацепления и лучше прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала двигателя

1. Повышенный износ привода механизма газораспределения

Явление весьма редкое и проявляется иногда при пробеге не менее 50 тыс. км. Дефект устраняется заменой цепи и звездочки привода

2. Уменьшение натяжения цепи вследствие ее нормального износа

Натянуть цепь с помощью натяжителя

3. Заедание штока плунжера натяжителя

Отвернуть колпачковую гайку натяжителя, принудительно натянуть цепь. Если дефект не устранится, натяжитель снять, разобрать и устранить заедание или заменить натяжитель в сборе (при отсутствии опыта лучше выполнять на станции технического обслуживания)

4. Поломка башмака натяжителя цепи

Вскрыть двигатель, убедиться в наличии дефекта и заменить изношенные детали (при отсутствии опыта выполнять на станции технического обслуживания)

Привод газораспределительного механизма автомобилей «Жигули» – цепной, и в процессе эксплуатации в результате износа или ослабления натяжения цепи шумность работы механизма увеличивается. Постоянное натяжение цепи 3, сидящей на ведущей звездочке 2 коленчатого вала 1, звездочке 5 валика привода и ведомой звездочке 11, обеспечивается установкой полуавтоматического натяжного устройства.

Регулировка привода механизма газораспределения

Операция регулировки натяжения предназначена для частичного устранения шума. Мы говорим частичного, так как совершенно исключить шум невозможно, а насильственное уменьшение его за счет чрезмерной натяжки приведет лишь к интенсивному износу. Учитывая сказанное, операцию регулировки натяжения цепи механизма газораспределения необходимо выполнять, строго следуя рекомендациям завода.

Прежде чем приступить к выполнению этой операции, хотелось бы дать совет, относящийся к культуре производства при работе с автомобилем. Выполняя различные работы в подкапотном пространстве, следует помнить, что совсем не трудно оставить вмятины и царапины на крыльях. Опираясь при работе на крыло пуговицей или твердым предметом, лежащим в кармане, вы, своими руками, деформируете гладкую поверхность крыла автомобиля.

Для исключения подобных неприятностей изготовьте специальный легкий коврик  (лучше всего обшить мягкой тканью кусок поролона толщиной 10 мм, размером 600 x 600 мм) и настилайте его на крылья каждый раз перед началом работы.

А теперь, за дело! Для выполнения этой операции вам потребуется пусковая рукоятка и ключ для фиксирующей гайки 10 натяжителя цепи. Регулировку натяжения цепи следует производить в таком порядке:

1. ключом 27 мм ослабить колпачковую гайку натяжного устройства
2. пусковой рукояткой повернуть коленчатый вал на 1 – 1,5 оборота. В результате ослабления фиксирующей гайки 10 пружины натяжителя, действующие на башмак 6 с вулканизированной резиновой прокладкой 7, через плунжер 8, расположенный в корпусе 9, автоматически установят правильное натяжение цепи.
3. остается только затянуть фиксирующую гайку, и операция закончена.
4. по окончании операции не забудьте снять пусковую рукоятку.

Хотим обратить ваше внимание на то, что шум цепи привода распределительного вала выделяется из общего шума двигателя и четко прослушивается на малых оборотах коленчатого вала.

К такому «шуршащему» шуму необходимо привыкнуть, однако следить, чтобы он не возрастал. В случае усиления шума или появления стуков в цепном приводе операцию регулировки натяжения необходимо повторить.

Следует обратить внимание владельцев автомобилей ВАЗ на тот факт, что иногда для восстановления вышедшей из строя детали, особенно, когда это необходимо произвести с минимальными затратами, приходится немного подумать, и часто цель оправдывает средства.

Иногда можно добиться неплохих результатов и продлить жизнь детали, которую заведомо нужно было менять на новую. Далеко ходить за примером не надо. У одного владельца автомобиля ВАЗ из Москвы при снятии кронштейна переднего амортизатора от «старости» обломились шпильки крепления амортизатора.

Чтобы не менять нижний рычаг передней подвески на новый можно на оставшуюся часть шпильки (с одной-двумя нитками резьбы) навернуть и приварить специально выточенный удлинитель (из стали). Для тех кто хочет изготовить такую конструкцию удлинителя самостоятельно ниже приведена схема.

Кстати, для упрощения резьбу в свариваемой части можно не нарезать, но тогда придется поддерживать удлинитель во время сварки.

Автомобиль с восстановленными таким образом шпильками на сегодняшний день проехал более 50 тыс. км. и продолжает ездить.